Лофотенские острова — архипелаг на северо-западе Норвегии, состоящий из нескольких крупных и множества мелких островов. Практически вся суша на островах представляет собой разнообразный рельеф, а благодаря морскому климату и в апреле здесь можно найти свежий пушистый снег.  Здесь нет подъемников и запрещены снегоходы, поэтому фрирайд на Лофотенах — только для неленивых.

«Мы  приехали с целью покататься и поснимать в неизвестном нам месте, — рассказывает райдер Кирилл Анисимов о своей очередной поездке в составе RideThePlanet. — Одно можно сказать сразу- если вы не любите ходить , покататься здесь не удастся! Всего один небольшой курортик в столице архипелага городке Сволвер  — это не то , зачем стоит сюда ехать.

Зато для любителей бэккантри — Лофотены это настоящий рай. Огромное количество горных массивов,  склоны любой  экспозиции и уклона, перепад высот от 400 до 1000м, возможность кататься по вплоть до  начала мая- и всё это  в пределах  максимум часа — полутора на машине. Поднимаясь на сравнительно небольшую высоту, видишь постоянно меняющуюся панораму, а при выходе на вершину или гребень каждый раз просто замираешь от восторга!  Все участники нашей команды далеко не новички в горах, и красотами никого не удивишь, но здесь невозможно удержаться от таких  эмоций!»

Несмотря на то, что архипелаг находится за полярным кругом, а также севернее полюсов холода Верхоянска и Оймякона, здесь на удивление комфортный климат.

«Климат здесь определяется тёплым течением Гольфстрим, — продолжает рассказ Кирилл. — Поэтому зимы для таких широт не холодные, до -15, и довольно снежные.  Как мне показалось, из- за  таких условий лавиноопасность часто бывает не слишком большая, по крайней мере в наш приезд условия были очень неплохие, и мы покатались по довольно крутым и сложным склонам без всяких происшествий. Но, конечно, в таком сложном и большом регионе невозможно обойтись без помощи местных гидов. К счастью, на Лофотенах есть хорошие гиды- как местные, так и европейцы и американцы, давно работающие в этом регионе.»

Кроме бесконечного разнообразия маршрутов для катания, на островах есть чем заняться кроме фрирайда: зимой здесь можно отправиться к птичьим базарам, местам зимовок касаток, на рыбалку и к другим природным достопримечательностям. Из культурной программы — восстановленый дом викингов, крупнейший из найденных в Норвегии, стеклодувная мастерская, центр по наблюдению полярных сияний, рыбацкие деревни и галереи местных художников. Плюс, для сильных духом, стоит взять на заметку, что на Лофотенах есть несколько серфовых спотов и серф-кэмп с арендой оборудования, а также центры каякинга и дайвинга. Вряд ли можно найти еще какие-либо острова в мире с таким сочетанием видов активности — а о природе лучше тысячи слов скажут фотографии — в этом и последующих репортажах со съемок четвертой серии RideThePlanet-2012.

Команда RideThePlanet добралась до Альп! Почти 3000 км через Белоруссию, Польшу, Чехию, Германию, Швейцарию... Пограничники оказались благосклонны к тем, у кого основной багаж лыжи и сноуборды, и переход границы занял не более 20 минут. Так что дорога была вполне быстрой, тем более что в эту поездку мы отправились на Subaru Outback, который более кофмортен для дальних поездок, чем «проходимец» — кроссовер Subaru Forester, на котором мы ездили в Архыз.  И сейчас мы в самом высокогорном регионе Италии, Валле Д'Аоста. Над нами Монблан, неподалеку — Маттерхорн и Монте Роза, высочайшие пики Альпийских гор. Команда «Триал-Спорт / RideThePlanet» в полном составе — Константин Галат, Егор Дружинин и Илья Колеснов, сейчас исследуют пограничный с Францией район — и первым на маршруте стал городок La Thuille.

В La Thuille отличные возможности для фрирайда, когда есть снег. Сейчас нам не очень повезло — последний снегопад был три недели назад, и варианты спусков приходится искать, иногда довольно долго. Но с подъемника открываются виды на такой рельеф, что однозначно можно сказать — после снегопада в этом месте можно кататься везде, и очень разнообразно. Прямо под одной из канаток — десяток скальных выходов с дропами разной высоты, с верхней станции доступен хребет со множеством вариантов спуска, в радиусе небольшой прогулки — еще целый веер расходящихся вниз кулуаров. Ниже — отличный лес без подлеска и интересные маленькие стенки с последовательными скалами и камнями разных размеров.

Сам La Thuille — небольшой поселок, состоящий из частных домов и множества резиденций, которые оживают лишь на несколько недель в году. Зимой на улицах пустынно. Летом же La Thuille — известный центр катания на горных велосипедах. Здесь множество трейлов, трасс разной степени сложности, в том числе отличные фрирайдные маршруты.

Неподалеку от La Thuille расположен Курмайор — главный горнолыжный курорт Валле Д'Аоста, но еще раньше он стал столицей итальянского альпинизма. В этом небольшой поселке, расположившемся прямо под склонами массива Монблана, еще в 1850 году было создано Общество горных гидов Курмайора. Именно они в 1863 году совершили первое восхождение на высочайший пик Альп с итальянской стороны, и это общество гидов до сих пор считается одним из сильнейших и уважаемых в Европе. А в 1946 году итальянцы решили сделать склоны массива Монблан доступными для всех — и построили канатную дорогу и верхнюю станцию Пунто Хелброннер (3 462 м). Гондолу из трех фаз строили руками, занося все материалы на гору на себе. А потом итальянцы построили и подъемник со стороны Шамони, до станции Агюль-Дю-Миди. Через несколько месяцев старую гондолу с итальянской стороны закрывают — по местным законам, раз в 50 лет необходимо полностью обновить любую канатную дорогу. А старая станция, видимо, станет музеем. Сейчас же с Пунто Хелброннер можно съехать — по максимально серьезным маршрутам, которые просматриваются с подъемника, трасс здесь нет.

Хотя с Пунто Хелброннер есть и «прогулочный» вариант спуска по леднику — это 25-километровый маршрут по Белой Долине, Vallee Blanche, который оканчивается уже во Франции, в легендарном городке Шамони. Несмотря на то, что маршрут по Белой Долине не отличается интересными с точки зрения катания рельефами, мы не отказались провести там день — и не пожалели ни разу. Этот спуск проходит среди фантастических по красоте и мощи ландшафтов, и они, безусловно, впечатляют — даже тех, кто уже побывал в разных горах.

А на горнолыжные трассы Курмайора можно попасть из самого центра этого городка — средоточия роскоши, где итальянцы отдыхают в вип-формате. Дорогие магазины и роскошные машины внизу необычно сочетаются с ретро-подъемниками, а среди отдыхающих в Bogner и Dior запросто можно встретить ски-бамов и фрирайдеров со всего мира. Стоит подняться из Курмайора до долины Youla, и сразу становится понятно, почему. Разнообразнейший скальный рельеф, варианты спусков в соседнюю долину — не даром здесь пару месяцев назад проводили этап FWT. Хотя, опять же, тогда был снег. Сейчас же нам остается довольствоваться малым и запоминать эти места на будущее — тут определенно стоит оказаться после хороших снегопадов.

А завтра мы переместимся в другой край небольшой долины Валле Д'Аоста, в район Монте Роза, граничащий со Швейцарией — широко известное в узких кругах местечко, где сейчас более снежная погода. А по дороге нам предстоит увидеть множество замков и памятники времен Древнего Рима, которыми славится долина Валле Д'Аоста — самобытный горный край, так не похожий на остальную Италию и другие регионы Альп.

Вольная Сванетия — так был известен этот горный край русским с самого момента, когда империя начала проявлять свою власть на территории Сакартвело. До этого люди здесь жили веками, и никогда не подчинялись никому. А из-за особенностей ландшафта жизнь в этом регионе, окруженном самыми высокими пиками Грузии, протекала практически изолированно от большого мира.

Ярко представить себе быт сванов начала 20 века можно, уже узнав тот факт, что впервые этот горный народ увидел колесо в 1937 году, когда по недавно пробитой дороге сюда доехал первый автомобиль. По народной молве, сванский старик предложил ему охапку сена — и был расстроен, когда железный конь продолжил свое движение, не приняв угощения.

Традиционные деревянные сани, запряженные быками, до сих пор главный грузовой транспорт в сванских деревнях, они способны преодолеть любые неровности рельефа. Уклад деревенской жизни в Сванетии не сильно изменился — хотя рядом с башнями восьми-десятивековой давности устремились в небо и приемники спутниковых «тарелок».

Хотя общий ритм жизни в Местии, районном центре Сванетии, стал меняться в последние пару лет. Грузия взяла курс на развитие туристической сферы — что абсолютно оправдано для страны с таким богатейшим наследием, сохранившимся в окружении роскошной природы. Сванетия с ее башнями 10-13 веков стала одним из основных направлений, сначала для летнего пешего туризма. Сегодня в каждой деревне летом можно обнаружить гестхаус с водопроводом и отличным питанием, а ряд маршрутов, связывающих интересные объекты, маркирован указателями треков и их характеристиками. На площади Местии можно встретить походников — бэкпэкеров со всего мира, норвежцев, китайцев, американцев, японцев...

Но это лето — теплое, изобильное на Южном Кавказе, пусть и в окружении вечно белых ледяных вершин. Лето с его активной работой сванов на родовых угодьях, со сбором ягод и охотой... И, конечно, путешествиями по окрестным горам – сами сваны один из немногих горных народов в мире, активно увлекающихся походами на окрестные вершины, вплоть до альпинистских восхождений. По словам Александра Кузнецова, автора интереснейшей книги о регионе «Внизу Сванетия», здесь на 200 человек населения приходится один хороший альпинист. И это стремление к «бесцельным походам» вверх, в основном ради внутренних целей, живет в ментальности народа – а это, безусловно, уже отличает его от большинства остальных горцев планеты.

Зимой Сванетия всегда больше походила на затеряный мир — дороги, перебитые лавинами, укрытые снегом деревни, где живут летними припасами... Так было раньше. Но этой осенью на дороге до Местии положили асфальт, и она стала немного легче, и дорожные службы следят за ее состоянием. А по дороге, связывающей Местию и Ушгули, пограничную деревню Верхней Сванетии, на хорошем полноприводном автомобиле проехать зимой все же легче, чем летом. Хотя в Ушгули, с ее «лесом» боевых сванских башен, которых там десятки, нам попасть не удалось, из-за завала дороги.

Лавина перекрыла путь, и мы быстро поменяли план – решено было остаться на ночевку в близлежащей деревне, тем более, что там, оказалось, живет знакомая Веронике Сорокиной по летним путешествиям семья. Часовой подъем по следам лошадей по колено в снегу, и мы в деревне в три дома, Кала. Хозяин, Уча, уже три месяца не спускался вниз – но ему за 70, а срочных дел там у него пока нет. Большим хозяйством  же занимаются его молодые дочери – двое из шестерых, оставшиеся в этой глуши с родителями, предпочтя ее столичной жизни в Тбилиси. Здесь плохо ловит мобильный телефон, а ближайшие соседи живут внизу, у дороги. Остальные дома вокруг покинуты, и семья Учи постепенно занимает их под свои нужды. Но на этой земле стоит, со средних веков, родовая церковь его семьи, под стенами которой похоронены предки. Поэтому уходить ему некуда. А жизнь, после развала советских колхозов, снова постепенно начинает налаживаться – летом в этот гостеприимный дом можно прийти пожить как в гестхаус.

Благодаря этой смене маршрута, нам удалось прожить сутки в сванской семье и испытать на себе удивительное гостеприимство хозяев. Уже через час после нашего прихода стол ломился от незатейливой, но вкуснейшей еды – стопки хачапури, вкуснейшая жареная картошка, соленья, тарелки с мясом и горячий хлеб только что из печки, а украшали натюрморт запотевшие графины с домашней чачей… Тосты по порядку – «за Бога», «за Святого Георгия», «за родителей», «за гостей», «за предков», «за детей»… Здесь живут летними запасами, но не впроголодь – хотя кто знает, ведь ради гостя тут выкладывают на стол все, что есть в доме.

Переночевав, мы отправились на дневной бэккантри маршрут, подойдя уже близко к массиву Шхары, высочайшей горы Грузии. Несколько часов по сосновому лесу, выход из лесной зоны на ребра, вверх и вверх, к снежным полям… А потом — съемки с видом на ущелье и спуск вниз, с видом на боевые башни и каменные дома «нашей» деревни. Пара самых ярких дней в нашем путешествии.

«В районе Местии очень много вариантов для скитура с самым разнообразным рельефом, от лайтового катания до экстремального», — говорит Александр Байдаев. Он в Сванетии уже не первый, и даже не пятый раз. За перевалом его родина, Кабардино-Балкария, и раньше из соседних долин ходили в гости друг к другу через перевал, хотя покататься Саше сейчас удалось здесь впервые. «В этот раз я увидел новую канатку, достроили дорогу, которая идет из Зугдиди в Местию. Продолжается стройка, cкоро появится канатка под Ушбой, которая поднимется на 3800м, строится канатка на Тетнульди».

«Сейчас для катания в Местии построена одна канатка, которая покрывает зону неплохого леса с нормальным уклоном, но она достаточно короткая, 400 – 500 м перепада. Трасса отлично сделана, с ночным освещенным катанием, и вообще по FIS-овским стандартам там можно проводить любые соревнования» — говорит Константин Галат. – Так что в ближайшие несколько лет катание в Сванетии – это катание в лесу под этой канаткой и формат ски-тура. Как и везде в горах, здесь масса вариантов маршрутов, с красивейшими панорамами гор, интересными рельефами, с видом на сванские башни внизу…»

«Cо станции «Мир» я уже много лет смотрю на одну гору, ее называют Штавлер. У меня есть мечта: залезть и съехать с нее. В таком формате я бы и хотел еще раз побывать в Сванетии», — вспоминает Александр Байдаев.

«Вообще, находясь в Грузии, в каждом ее уголке ощущаешь, что находишься в древней и очень культурной стране. Что этот народ живет на этих землях очень давно, знает свою историю и понимает свои корни. На каждом шагу можно увидеть сооружения, храмы, которые намного древнее большинства всего, что сохранилось в России – 6, 8, 9 век…» — делится впечатлениями Константин Галат.

Еще несколько дней в окружении красивейших пейзажей и живой многовековой истории – и мы перемещаемся в Тбилиси, чтобы напоследок рассмотреть еще и столицу этой удивительной страны, а заодно и Мцхета — городок прямо рядом с Тбилиси, основанный во 2-й половине 1 тысячелетия до н. э. в месте слияния Арагвы и Куры. Здесь одна из главных святынь Грузии — Светицховели, кафедральный патриарший храм, на протяжении тысячелетия (!) являющийся центром православной Грузии.

Тбилиси тоже впечатляет: смешение кварталов, столетние дома, многовековые бани, десятки сооружений всех конфессий… Вплоть до зороастрийского храма огнепоклонников неподалеку от доминирующей над городом крепости Нарикала, построенной тут не позже VII века… Архитектура всех стилей, от арабского, традиционно-грузинского до мощных многоэтажных купеческих домов 19 века, напоминающих Петербург... До сталинских «дворцов», украшающих широкие центральные улицы современной части Тбилиси, и до хайтек — творений современных архитекторов на пути в аэропорт.

Поездка в Грузию оставила схожие, и самые положительные впечатления у всех участников команды RideThePlanet — Константина Галата и Александра Байдаева, Игоря Ильиных и Олега Колмовского, Оксаны Чекулаевой и Даши Пуденко: в Грузии очень красивая природа, потрясающие горы, уникально сохранившиеся памятники истории, которые органично существуют в современной жизни грузин... и, конечно, добрые и гостеприимные жители, которые особенно рады тому, что русские снова начинают приезжать в гости.

Наша насыщенная поездка завершается в Согндале – регионе на берегу самого длинного норвежского фьорда Sognefjord. В этом районе находится цепь наиболее высоких гор страны, большинство вершин более 2000 м. В ущелье Юстедал, одном из десятков вокруг, по словам местных, самая большая плотность живущих сертифицированных гидов – это следствие специальной политики в районе. В национальном парке проложено множество маршрутов для треккинга, велопоходов и сплавов, и летом на дорогах выстраиваются вереницы туристических кэмперов. Большая часть альпинистских маршрутов привязана к гигантскому леднику Юстедалсбрин – самому большому в материковой Европе, с площадью почти в 500 км² и более 50 ответвлений, расходящимися в разные долины. Зимой здесь работает несколько лыжных центров. В непосредственной близи от подъемников можно найти интересные лесные рельефы с изобилием «подушек», и, конечно, можно много ходить пешком.

Вообще ради лучшего снега сюда приезжают лыжники даже из Хемседала и из Швеции – в тихом Согндале нет толп, которые раскатывают все в момент, а качество свежевыпавшего паудера сохраняется много дней. Нет и шумной тусовочной жизни – зато можно случайно поучаствовать в игре местного клуба знатоков или попасть на вечеринку в восстановленный меценатом старинный деревянный отель. И, конечно, попить пива в пабе и гулять с видом на фьорд. Если количество снега позволяет, то кататься вполне по-зимнему здесь можно и в апреле. И, традиционно, повсюду можно найти массу вариантов для ски-тура среди разнообразнейших рельефов.

Достойным завершающим аккордом стал аэропорт в Согндале – заехав по крутому серпантину на гору, мы обнаружили совсем небольшое плато с взлетной полосой, ведущей в сторону обрыва. Своим багажом мы заполонили всю зону регистрации, потом уместились в пропеллерный аэроплан мест на 40 (куда,  казалось, не влезут наши лыжи с досками), короткий разгон, и… мы в нескольких сотнях метров над водой, кружась, набираем высоту. В окне, в паре метров, крутится пропеллер, за ним – заснеженные верхушки гор, а внизу, под фюзеляжем – фьорд…
Счастливо, Норвегия и спасибо! За картинки и за ландшафты, атмосферу и людей. Увидимся!

Дальше наш путь лежал в городок Stryn – район в глубине уже другого фьорда, Nordfjord.

После полного катального дня мы в очередной раз упаковали чехлы, закинули их в наш автобус и живописнейшую (а в Норвегии других и нет) дорогу через фьорды и каньоны проехали уже в темноте. И особенно в темное время суток стало заметно, насколько в этой стране заботятся о том, чтобы люди катались. Еще не подъехав к очередному поселку, мы уже издалека видели освещенные линии трасс на горах вокруг. Здесь свои спуски есть в каждой деревне – в Норвегии принято кататься в будние дни после работы. Как мы узнали потом, уже в Стрине, подъемник включают в 5 вечера, и до 9. Так что вместо телевизора,  пива и социальных сетей местные жители встречаются на горе. А днем там либо катаются школьники в свой лыжный день, либо гуляют пешочком детсадовские группы...

Дорога заняла у нас пару часов, и за это время пейзажи вокруг поменялись. Вместо острых пиков и скалистых стен – более плавные очертания, широкие долины. Когда с утра специально для нас раскочегарили подъемник, поднявшись до середины склона, мы обнаружили вид на фьорд и замерзшие озера, гигантские поля вокруг и ровный, дующий 8-9 м/с ветер. Идеальное место… для кайтбординга, конечно. Небольшие траверсы в стороны – и можно найти лес, довольно крутые участки со скалами. Если забираться немного дальше и выше, то на этой же горе есть масса вариантов рельефа, но это уже формат ски-тура, характерный для Норвегии. Увидев этот склон, Егор Сорокин резюмировал – “здесь хоть этап Freeride World Tour проводи!”

В первую очередь, Стрин знаменит летним катанием на леднике. Зимой все постройки там, включая канатку, даже не трудятся откапывать, потому что их слишком быстро заметает. А с мая по август здесь открыты трассы, строят сноупарки, проводят фестивали. Подъемники, в отличие от европейских ледников, летом открыты с 10 утра и до 4 дня – состояние снега позволяет, и скорее оно схоже с весенним альпийским. При этом в долине уже тепло, а за пару часов можно доехать на машине до серфового спота на песчаном берегу моря – да, пришлось поверить на слово, что в Норвегии есть белые песчаные пляжи. Так что здесь есть не только Ski&Sail, а еще и Ski&Surf.

А вообще, главная гордость Стрина сейчас – это действующий чемпион мира по биатлону Tarjei Bø, уроженец этого местечка.

Путешествие по Норвегии мы запланировали в динамичном ритме. За полторы недели нам предстоит побывать в разных интересных для катания местах в регионе фьордов, Fjord Norge, а точнее — в двух округах из четырех, Møre og Romsdal и Sogn og Fjordane. Несколько мест мы уже успели посетить, и хотя это были короткие остановки не более двух дней, образ горной Норвегии постепенно начинает вырисовываться. И мы не устаем удивляться, потому что разнообразие гор и количество возможностей для фрирайда, бэккантри-походов и ски-тура в Норвегии просто поражает! Как и фантастическая природа этих мест, и люди, которые живут с ней в полной гармонии и, от мала до велика, занимаются всеми возможными видами outdoor-активности в любое время года.

Первый день после перелета мы провели в городке Ålesund — архитектурном чуде, расположившемся на побережье у начала трех фьордов, рассекающих горный регион Sunnmøre, иногда еще называмый Норвежскими Альпами. А дальше отправились на берег фьорда в городок Stranda, рядом с которым недавно открылись после обновления две линии подъемников. Здесь можно найти вполне интересные спуски с впечатляющим видом на фьорд, а на горе в выходной день катается от силы 100-200 человек — только местные жители, хотя фрирайдеров среди них много. В Странде мы оказались в первый погожий день после долгого снегопада. Снега здесь, да и во всех окрестных горах, много — зима была «урожайной», так что, несмотря на весну, катание пока отличное. Едем дальше!