Буквально за неделю до нашего приезда окрестности городка Восс были залиты дождем. Настолько, что многие каякеры, приехавшие сюда раньше нас, не решались входить в знакомые реки и переезжали кто куда – благо выбор в Норвегии всегда есть. Поэтому мы сильно не спешили, катались в южном регионе Телемарк – но поездка в Восс и его окрестности стояли отдельным пунктом в нашем списке, и пропускать его крайне не хотелось. Через несколько дней, когда по нашим расчетам, уровень воды в реках Восса должен был упасть до адекватного, мы туда переместились.

На месте нас ожидали настоящие чудеса природы – на препятствиях, которые ребята планировали проехать, водопаде Double Drop и сложносочиненном каскаде – слайде Lake-To-Lake, эффектно падающем в большое озеро, уровень воды был… слишком мал! Как и на «волне» — фристайльном споте под мостом у самого городка Восс. Первый день прошел в разъездах и легком недоумении, под аккомпанемент не забывающего поливать слабого, но настойчивого дождя…

«Перед отъездом из России мы знали, что практически во всей Норвегии много воды, — говорит Егор Воскобойников. — Поэтому в голове сразу стали крутиться мысли о возможности проехать  водопады,  которые работают только по  такой воде. Очень хотелось прыгнуть знаменитый «даблдроп», «лэйк то лэйк» и «двадцатку», ну и, конечно, еще раз подумать о прохождении легендарного Флеминг фолс. Но Норвегия — это северная страна, расположенная близко к морю, так что погода здесь меняется очень часто и очень быстро, а вместе с ней и уровни воды в речках.  Так и получилось. Когда мы приехали, там, где надо было побольше воды, ее было маловато, а где-то ее было наоборот многовато. Так что все эти препятствия пришлось оставить на следующий раз».

Восс, этот небольшой городок на берегу озера, со всех сторон окружен большими горами. Почти с каждой реки открываются панорамы с белеющими на хребтах снежниками, так что, если хорошо поискать, то здесь всегда можно найти, где покататься. Хорошей компенсацией скомканному началу стал «Tunnel drop» — не самое обычное препятствие на притоке реки Раундалсельвы, представляющее собой двадцатиметровый туннель под железной дорогой, куда река ныряет под весьма крутым уклоном. А после него, ниже по течению, обнаружился широкий красивый водопад.

«Водопады, водопады, водопады... Это то, чем славится Норвегия. Глупо ехать сюда ради рек с порогами как на Кавказе, хоть и их здесь тоже в достатке, — вспоминает Иван Рыбников. — В Норвегии довольно тяжело провести грань между «зрелищным» и «непроходимым» порогом или водопадом. Здесь зрелищно все! Лишь после прохождения нескольких, на вид ужасных, препятствий, но которые были многократно пройдены кем-то до этого, можно понять, что лишь смотрится ужасно, а что ехать все-таки не стоит».

«Самым сложным и задумчивым препятствием за всю поездку для меня стал водопад на притоке Раундасельвы, сразу после «туннельдропа». Это большой красивый водопад метров 10 высотой. Ширина реки у водопада примерно метров 15, но что бы удачно его прыгнуть, нужно точно попасть в небольшой заход метра полтора шириной, объехав одну бочку и успев повернуть нос лодки  влево  в начале падения. В общем, самое задумчивое препятствие за последнее время», — вспоминает Егор Воскобойников.

Мы отыскали и еще один водопад в регионе Восса, широко известный в  узких кругах под говорящим именем Nosebreaker.

«В этой четвертой для меня поездке по Норвегии я первый раз прыгнул водопад Ноусбрейкер на реке Раундалселва, — рассказывает Дмитрий Данилов. — Перед прыжком у меня не было какого то конкретного плана прохождения, я даже так до конца не выбрал линию захода — мне было это не очень важно, я просто очень хотел его прыгнуть. За свою беспечность мне пришлось поплатиться — неприятно «заплыл» из-за сорванной юбки и сильно ушиб ребра. Думаю, это послужит мне хорошим уроком на будущее».

Восс — норвежская столица экстремального спорта, круглый год здесь проходят самые разные соревнования. Знаменит международный фестиваль «Voss Extremesportsveko» – контесты каякеров, показательные прыжки бэйсджамперов, заезды по местным горным дорогам на лонгбордах и, конечно, ежедневные вечеринки и опенэйры… Когда мы оказались здесь, в Воссе было тихо, но настроение все равно чувствовалось: высоко над черепичными крышами, на фоне шпиля старой каменной церкви, крутили в небе трюки парапланеристы. По узким улицам курсировали машины, загруженные разноцветными лодками, а по брусчатке пешеходных дорожек, объезжая бабушек и детей, изредка прокатывались ребята на солидных даунхилльных велосипедах… На берегу озера, под открытым небом, раскинулась выставка норвежского фотографа. Он объехал мир с камерой и вопросом к самым разным людям, «Что для вас свобода?» Под их монохромными портретами можно прочесть мысли по этому поводу – и, возможно, еще раз сформулировать свои, на ветру, под пасмурным норвежским небом.

От Восса всего за пару часов можно доехать до Бергена – одного из самых интересных городов Норвегии. В живописной бухте, на берегу которой Берген стоит в окружении семи холмов, и откуда берут начало семь фьордов, уходящих вглубь континента, всегда кипела жизнь. В 12-13 веках город был столицей, крупнейшим транспортным и торговым узлом. Торговыми делами на протяжении более чем 400 лет здесь заправляли немцы, державшиеся обособленно от норвежцев. Берген процветал и строился вширь и вверх, поднимаясь над морем по склонам лесистых сопок — в 17 веке это был самый крупный город Норвегии. Сегодня об успехах прошлого рассказывают множество музеев и памятников – в том числе, художественные галереи и дома-музеи Грига, Мунка и других знаменитых норвежцев. Немецкий квартал Брюгген внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО – хотя, как ни странно, в 50-е годы эти покосившиеся деревянные «офисы» с богатой историей чуть не снесли подчистую, в порыве модернизации.

На кривых улочках Бергена, среди разноцветных деревянных домов, напоминающих старые русские дачи, можно с наслаждением плутать не один день. Хотя бергенская погода – одна из традиционных норвежских шуток. По статистике, дождь здесь льет около 275 в году — но вполне может и повезти. Нам подарили здесь солнечный день – один из двух за всю поездку:)

«Северные пейзажи — очень специальное зрелище, люди, которые не принимают и не чувствуют мощности севера, никогда не поймут этой первозданной красоты, сохраненной в Норвегии, – говорит Алексей Лукин. — У нас всю поездку была сложная обстановка с погодой, и больше всего мне запомнилось, как солнце после трехдневного «отпуска» выглядывает на полтора часа, заряжает энергией тебя и твоих друзей, и этого хватает для того, чтобы еще много часов серости и дождя прошло в хорошем настроении».

После Восса и Бергена мы поехали севернее, к королеве норвежских рек, Рауме. Но по пути туда было настолько много интересного, что об этом – в следующем рассказе.

Каякинг сильно зависит от погоды. Стоит пройти обильному дождю, как горные реки превращаются в ревущие потоки и все сильно усложняется. Так было несколько дней назад на Гоначхире. Теперь мы перемещаемся в Северную Осетию, и стихия проявляет себя снова, по дороге из Домбая. Уже на въезде в Алагирское ущелье мы остановлены непогодой и камнепадами. Шедший весь день и всю ночь дождь привел к сходу селей, дорога завалена — остаемся ночевать на обочине дороги, вместо уютных номеров в альплагере Цей. А на самом Ардоне – «бешеной реке» (осет.) — нас поджидал другой сюрприз – техногенный.

«Отправляясь на эту реку,  — пишет каякер, райдер команды Adidas Sickline Егор Воскобойников, — мы не строили больших планов на ее счет, по рассказам друзей она не представляла большого интереса для сплава. На самом верху Алагирского ущелья построена ГЭС, которая регулирует уровень воды в реке, и угадать, какой он будет, почти не возможно. Мы видели, как в течение часа вода от максимально большой падала почти до минимума, и тут же поднималась обратно... Когда мы приехали к участку сплава и увидели огромную массу белой воды, с ревом и грохотом несущуюся вниз по каньону, мы поняли что нам «повезло» с уровнем!!!»

«После долгих размышлений, просмотров линий движения и прочего мандражирования, мы наконец-то сели в лодки и тронули. Трудно описать сплав по такой реке. Это очень похоже на африканский «big volume»*, только несущийся с бешеной скоростью кавказских рек. Ты несешься в огромной массе воды со скоростью примерно 15 км/ч и ощущаешь, что вместе с тобой по реке несутся огромные камни, которые периодически с грохотом бьются обо все, и об тебя в том числе. Структура воды настолько необычная, что ты не можешь угадать, что за следующим бугром, вал или бочка. Остается только пытаться разглядеть хоть что-нибудь, когда тебя выкидывает из ям на гребнях огромных валов и надеяться, что ты все правильно разглядел, и дальше будет вал, а не котел. По завершению у меня было впечатление, что я только что вышел на берег после сплава по порогам Белого Нила, а не кавказской речки. К сожалению, довольно скоро в этой долине будет построен каскад ГЭС, и вся вода  из этой реки уйдет в трубу. И такого сплава здесь уже не поймать. Так что я очень счастлив, что нам довелось поплавать по «Африканскому Кавказу»!

Кроме Ардона райдеры команды «Adidas/RideThePlanet» прошли участок его левого притока, Цейдона – полноводного крутого ручья, протекающего по Цейскому ущелью. А до начала съемок, во время прескаута, удалось прокатиться и по верховьям реки Урух, берущей свое начало из огромного ледника Харвес и впадающей в Терек. Разведка показала, что большая часть Уруха пока недоступна для съемки с берега, а дорога к месту забросок усложнена ремонтом и дождями – поэтому эта интереснейшая речка в живописных каньонах осталась на будущее. Вернуться в этот регион захотелось всем участникам съемок.

«Для меня это была первая поездка в регион, поэтому я особо и не знал, чего ждать от предстоящего путешествия. – делится впечатлениями о Кавказе прорайдер Adidas Sickline из Латвии Томас Марниц. — За последние несколько лет совершенно разные люди рассказывали мне совершенно разные истории про Кавказ. Поэтому мне было интересно узнать, как же там все происходит на самом деле. И оказалось немного не так, как я ожидал. Может, конечно, нам повезло, но мне показалось, что там живут интересные, добрые люди, которые хорошо нас встречали, и в какой-то момент помогли решить несколько задач. Также у нас не было никаких проблем ни с местной полицией, ни с местными жителями, все тихо, мирно и спокойно. Ну и, конечно же, Кавказ красив! Очень красивые горы! Все намного грандиознее, чем в Европе».

У целого поколения Северная Осетия ассоциировалась только с новостными выпусками о боевых действиях в Чечне, а совсем не с манящими пейзажами горных курортов.

К счастью, времена меняются. И кажется, сейчас самое время вспомнить о том, чем была Северная Осетия для любителей путешествий – начиная с позапрошлого века. Целебные минеральные воды различных свойств, древнейшие памятники старины повсюду, снежные вершины выше четырех тысяч метров... Военно-Осетинская дорога, по которой романтики — велопутешественники уже в 1890-х годах крутили педали в Грузию, через перевалы Большого Кавказского хребта и к морю…  Красоты Северной Осетии созерцали путешественники с холстами и блокнотами, и рассказывали о них в других краях — Айвазовский, Лермонтов, Чехов, Пушкин, Грибоедов. Владикавказ — культурный, политический, интеллектуальный центр Северного Кавказа, в 1900-е годы именно здесь одно за другим создаются общества, посвященные разнообразным видам активного отдыха. Альпинизм с 1880-х годов,  горный туризм с начала 20 века, исследования, геологоразведка и первые бальнеологические комплексы в 30-е годы, стремительное восстановление туристической инфраструктуры после войны, массовые комсомольские слеты и восхождения, школьные чемпионаты РФ по горному туризму – в 50-е, горные лыжи – в середине 60-х…

Северная Осетия — Алания, по мнению Егора Воскобойникова, «наверное, самая мирная, дружелюбная и гостеприимная  республика на Северном Кавказе. И, самое главное, это единственная из республик, где культивируется каякинг местным населением. И одно из немногих мест в нашей стране, где существует действующий канал для гребного слалома. В общем, это, наверное, самое перспективное место на Кавказе для развития каякинга во всех его проявлениях, и для туризма в целом».

Интересные факты о Северной Осетии из любых сфер можно прочитать на портале республики. Также издана масса краеведческих книг с подробным описанием богатств края и подробно описаны туристические маршруты.

Домбай! Это название — синоним слову «горы» для многих поколений. Красивейший горный регион — и отличная игровая площадка для множества видов экшн-спорта. Зимой – все виды снежной активности, летом – дельта- и параплан, маунтинбайк, треккинг, скалолазание... И конечно же, каякинг – поселок Домбай стоит на поляне в месте слияния трех горных рек, Аманауз, Алибек и Домбай-Ульген. А в нескольких километрах ниже по ущелью с Аманаузом встречается Гоначхир – река, идущая из одноименного заповедного ущелья на границе с Абхазией. Когда-то это был важный участок Великого Шелкового пути, здесь проходил и знаменитый всесоюзный маршрут через Клухорский перевал к Черному морю*. Сейчас спуск в Гоначхир — мечта любого фрирайдера зимой, а прохождение реки — настоящее испытание для самых отважных каякеров летом. Заброска к старту на машине не представляет сложности — дорога есть, но для спортсменов переоценка своих сил грозит серьезными последствиями.

«Гордые, кажущиеся неприступными вершины Кавказских гор. Гоначхир оказывается очень похожим на них. Небольшого расхода, небольшой ширины — и огромного уклона, гигантского!!! Сплав по Гоначхиру был близкий к моему пределу, — пишет участник съемок, каякер Алексей Лукин. — Я очень давно хотел попробовать, и это оказалось по настоящему интересно. Огорчает только одно — сплав по порогам такой сложности в моей жизни случается пока крайне редко».

После успешного прохождения нижней части ущелья команда RTP отправилась выше, к одному из истоков Гоначхира — реке Северный Клухор, вытекающей из Клухорского озера (2700 м). Именно здесь находится знаменитая секция порогов с говорящим названием «Раммштайн» — тут, в числе прочих событий, проводился этап по экстремальному сплаву в рамках крупных соревнований «AdrenalinRace».

«Прибыв на место старта, — сообщает Дмитрий Данилов, — мы обнаружили, что река полностью перекрыта сошедшей со склона лавиной, проплыть под которой не представлялось возможным. Однако это не помешало начать сплав, а даже сделало его более веселым — райдеры стартовали прямо с лавины, по пути накручивая «спины» и прыгая сразу в начало основного порога на всем сплавном участке».

Иван Рыбников: «Лавина сошла прямо на начало участка «Раммштайн». За неделю до этого мы были в этом месте, и лавина была тогда раза в 2 больше, а сейчас было страшновато по ней ходить. Мы уже хотели скинуться, кто первый поедет по этой снежной горке, но тут приехала компания туристов из Подмосковья, которые все разом вышли на середину лавины и стали фоткаться на мобилки. Такой вид расслабил всех, и мы стали кататься по снегу кто во что горазд. Закончили все груповым прыжком и проходом «Раммштайна» после этого! Было весело — еще один солнечный день на Кавказе!»

*Из истории места

Домбай известен как привлекательное место для отдыха с конца 19 века. А история походов в горы здесь начинается с развитием альпинизма — уже в 1934 году на Домбайской поляне появился туристско-альпинистский лагерь Общества пролетарского туризма и экскурсий. Через несколько лет была построена база отдыха ученых – красивейший деревянный «дворец», один из символов Домбая, сохранившийся до наших дней (сейчас это гостиница «Солнечная долина»).  Во время войны тем же альпинистам пришлось отстаивать в этих горах родные рубежи, и в этом они достигли успехов.

После войны туристы снова вернулись сюда в 60-х, а за ними, во времена массового освоения новых земель, пришла и комсомольская стройка. Появились первые жилые дома, правительственные дачи и гостиницы, «приземлилась» на склон горы Мусса-Ачитара финская «летающая тарелка» — еще один знаковый объект Домбайского курорта. В 1970 году запустили первую очередь канатной дороги, в 1971 — вторую... Домбай быстро стал центром притяжения для влюбленных в горы – а с эволюцией спортивных снарядов и отличной «игровой площадкой» для экстремального спорта и активного отдыха. В этих горах проходили важнейшие российские и международные соревнования — кубок Домбая по парапланеризму (с 1997 г.), каякерский AdrenalinRace (с 2002 г.), весенний сноуборд-лагерь «Домбай Camp» (с 2003 г.), кубок России по маунтинбайку (с 2004 г.), многочисленные соревнования по фрирайду. Сейчас окрестности Домбая — пограничная зона, хотя сам поселок выведен из этого статуса. Для прогулок в летнее время нужно оформлять пропуск — сделать это можно через одну из местных турфирм или самостоятельно у пограничников в Черкесске. Оформить пропуск в Тебердинский заповедник можно в главной усадьбе заповедника в Теберде.

Команда RideThePlanet добралась до Альп! Почти 3000 км через Белоруссию, Польшу, Чехию, Германию, Швейцарию... Пограничники оказались благосклонны к тем, у кого основной багаж лыжи и сноуборды, и переход границы занял не более 20 минут. Так что дорога была вполне быстрой, тем более что в эту поездку мы отправились на Subaru Outback, который более кофмортен для дальних поездок, чем «проходимец» — кроссовер Subaru Forester, на котором мы ездили в Архыз.  И сейчас мы в самом высокогорном регионе Италии, Валле Д'Аоста. Над нами Монблан, неподалеку — Маттерхорн и Монте Роза, высочайшие пики Альпийских гор. Команда «Триал-Спорт / RideThePlanet» в полном составе — Константин Галат, Егор Дружинин и Илья Колеснов, сейчас исследуют пограничный с Францией район — и первым на маршруте стал городок La Thuille.

В La Thuille отличные возможности для фрирайда, когда есть снег. Сейчас нам не очень повезло — последний снегопад был три недели назад, и варианты спусков приходится искать, иногда довольно долго. Но с подъемника открываются виды на такой рельеф, что однозначно можно сказать — после снегопада в этом месте можно кататься везде, и очень разнообразно. Прямо под одной из канаток — десяток скальных выходов с дропами разной высоты, с верхней станции доступен хребет со множеством вариантов спуска, в радиусе небольшой прогулки — еще целый веер расходящихся вниз кулуаров. Ниже — отличный лес без подлеска и интересные маленькие стенки с последовательными скалами и камнями разных размеров.

Сам La Thuille — небольшой поселок, состоящий из частных домов и множества резиденций, которые оживают лишь на несколько недель в году. Зимой на улицах пустынно. Летом же La Thuille — известный центр катания на горных велосипедах. Здесь множество трейлов, трасс разной степени сложности, в том числе отличные фрирайдные маршруты.

Неподалеку от La Thuille расположен Курмайор — главный горнолыжный курорт Валле Д'Аоста, но еще раньше он стал столицей итальянского альпинизма. В этом небольшой поселке, расположившемся прямо под склонами массива Монблана, еще в 1850 году было создано Общество горных гидов Курмайора. Именно они в 1863 году совершили первое восхождение на высочайший пик Альп с итальянской стороны, и это общество гидов до сих пор считается одним из сильнейших и уважаемых в Европе. А в 1946 году итальянцы решили сделать склоны массива Монблан доступными для всех — и построили канатную дорогу и верхнюю станцию Пунто Хелброннер (3 462 м). Гондолу из трех фаз строили руками, занося все материалы на гору на себе. А потом итальянцы построили и подъемник со стороны Шамони, до станции Агюль-Дю-Миди. Через несколько месяцев старую гондолу с итальянской стороны закрывают — по местным законам, раз в 50 лет необходимо полностью обновить любую канатную дорогу. А старая станция, видимо, станет музеем. Сейчас же с Пунто Хелброннер можно съехать — по максимально серьезным маршрутам, которые просматриваются с подъемника, трасс здесь нет.

Хотя с Пунто Хелброннер есть и «прогулочный» вариант спуска по леднику — это 25-километровый маршрут по Белой Долине, Vallee Blanche, который оканчивается уже во Франции, в легендарном городке Шамони. Несмотря на то, что маршрут по Белой Долине не отличается интересными с точки зрения катания рельефами, мы не отказались провести там день — и не пожалели ни разу. Этот спуск проходит среди фантастических по красоте и мощи ландшафтов, и они, безусловно, впечатляют — даже тех, кто уже побывал в разных горах.

А на горнолыжные трассы Курмайора можно попасть из самого центра этого городка — средоточия роскоши, где итальянцы отдыхают в вип-формате. Дорогие магазины и роскошные машины внизу необычно сочетаются с ретро-подъемниками, а среди отдыхающих в Bogner и Dior запросто можно встретить ски-бамов и фрирайдеров со всего мира. Стоит подняться из Курмайора до долины Youla, и сразу становится понятно, почему. Разнообразнейший скальный рельеф, варианты спусков в соседнюю долину — не даром здесь пару месяцев назад проводили этап FWT. Хотя, опять же, тогда был снег. Сейчас же нам остается довольствоваться малым и запоминать эти места на будущее — тут определенно стоит оказаться после хороших снегопадов.

А завтра мы переместимся в другой край небольшой долины Валле Д'Аоста, в район Монте Роза, граничащий со Швейцарией — широко известное в узких кругах местечко, где сейчас более снежная погода. А по дороге нам предстоит увидеть множество замков и памятники времен Древнего Рима, которыми славится долина Валле Д'Аоста — самобытный горный край, так не похожий на остальную Италию и другие регионы Альп.

«Интересно было осознавать, что катаешься там, где раньше проходил „шелковый путь“, через эти горы тащились караваны — им требовались долгие недели, чтобы преодолеть их, а на вертолете — это какие-то мгновения...» — вспоминает Александр Байдаев поездку в Архыз.

Архыз действительно имеет богатейшую историю. Если копать совсем глубоко, то, по данным археологов, люди жили здесь уже за несколько тысяч лет до нашей эры. Около 2 тысяч лет назад сюда пришли ираноязычные кочевники — аланы, и основали здесь свое поселение, ставшее узловой точкой для множества северокавказских племен. Благодаря сравнительно несложным перевалам и наличию выхода к Черному морю через Санчарский перевал, здесь проходил отрезок Великого шелкового пути — караванной «трассы» из Китая через Среднюю Азию в Европу. Сейчас от его «нитки», протянувшейся по долинам Большого Зеленчука и Лабы, остались несколько отдельно стоящих менгиров – путевые каменные столбы, жертвенники или указатели.

Архыз постоянно оказывался ареной борьбы — за обладание этой ценной территорией сражались племена, сменялись народы, устройство жизни, власть. Но если заранее начитаться книг, то, приехав в Архыз, останется лишь воображать былое. Из наследия аланов, создавших здесь центр раннего христианства, сохранились три храма, стоящих на этой земле с 9-10 веков. Они считаются древнейшими православными храмами на евразийской территории, однако это никак не способно уберечь их от упадка. Почему-то их существование абсолютно игнорируется РПЦ, памятники постепенно разрушаются, паломники предпочитают ездить в Грецию и Турцию... И помимо них, в окрестностях Архыза можно найти заросшие развалины городищ, наскальный рисунок неизвестной датировки — «Лик Христа», и частично сохранившиеся, укрытые лесом древнейшие мегалитические сооружения – дольмены. Их можно отнести к дольменному «поясу» построек, протянувшемуся от черноморского побережья в районе Геленджика до Сочи и Майкопа.

С организованным досугом в Верхнем Архызе — поселке, где сейчас можно жить, сложно. Хотя, помимо памятников истории, отдельного посещения стоит академгородок Нижний Архыз, точнее то, что находится в нескольких километрах выше него. Одна из крупнейших в мире, специальная астрофизическая обсерватория РАН с гигантским телескопом расположилась на одном из северных отрогов горы Пастухова на высоте 2070 м. До начала 90-х годов, на протяжении 18 лет, БТА — большой телескоп альт-азимутальный, был крупнейшим в мире. Потом более крупный прибор заработал на гавайском острове. История создания телескопа — отдельный интереснейший рассказ. Например, на изготовление монолитного параболического зеркала диаметром 6 метров потребовалось 11 лет — 4 года создавалась заготовка, и 7 лет ее обрабатывали. Для доставки зеркала с завода в Лыткарино для начала сделали «дублер», проделавший весь путь, и только после этого отправили само зеркало — сначала по воде до Ростова-На-Дону, затем кавказскими дорогами. Права на ошибку не было, ведь на создание нового зеркала ушло бы столько же времени... На Гавайях же зеркало телескопа состоит из отдельных сегментов — что ж, так у БТА сохранилось хотя бы другое звание рекордсмена — зеркало как самое массивное монолитное стеклянное изделие планеты, весом 42 тонны... Внутрь обсерватории иногда бывают экскурсии, об этом можно попробовать договориться на месте. Но даже если не рассчитывать на это, сам подъем на вершину по петляющему серпантину, прогулка среди куполов обсерватории, открытых всем ветрам, и открывающаяся панорама долины — отличный вариант для дня без лыж.

«Пока Верхний Архыз — это дикость природы, чистота и отсутствие туристической инфраструктуры - для кого плюсы, для кого минусы. — говорит Константин Галат. — Но есть ощущение, что все скоро изменится, — когда появятся отели, канатки».

По проекту, к воплощению которого уже приступили, в Архызе запланирован всесезонный курорт с 270 км трасс, который сможет вместить 25 000 человек. Ввод курорта в полную мощность намечен на 2020 год, и пока заметно совсем немного — практически закончена первая очередь канатной кресельной дороги в нижней лесной зоне с небольшим перепадом, строятся несколько гостиниц, проложена дорога.
«На первой очереди новой канатки совсем небольшой перепад, я думаю, меньше 200м — для детишек и семей, только начинающих кататься-очень даже ничего. — рассказывает Александр Байдаев. — Ну а что дальше построят-увидим. Думаю, у этого места большое будущее, особенно для хели-ски».

В целом, по мнению райдеров, перспективы у Архыза, с точки зрения ландшафтов и природы самые радужные, как зимой, так и летом. Кирилл Анисимов уверен в развитии нового места: "С моей точки зрения, Архыз уже сейчас — одно из лучших мест для хели-ски, и потенциально очень интересный регион для строительства горнолыжных курортов. В общем, я думаю у этого региона хорошее будущее, главное грамотно и бережно это использовать. Ну а кататься здесь можно уже с этого сезона- тем более что у команды Heliaction есть для этого и возможности и желание. А летом — огромные возможности для туризма и альпинизма, более сотни высокогорных озёр, разнообразный лес, грибы и ягоды, маршруты от «единички» до 5-ки..."

Если рассматривать Архыз с точки зрения ски-тура, небольшая высота и рельеф этих гор оказались подходящими и для зимних походов. «Из того, что нам удалось увидеть при облетах, — рассказывает Константин Галат, — видно, что для скитура и бэккантри район Архыза и Лабы максимально приспособлены. А если еще со временем в горах появятся хижины для многодневных трипов, как в Альпах или в Норвегии, — будет здорово».

Камчатка поражает своими масштабами и рельефами. Находясь среди нетронутых ландшафтов, вулканов, разнообразных горных хребтов, фьордов и постоянной близости океана – очень четко ощущаешь, как наверно нигде больше, здесь край Земли!
И еще когда есть возможность с помощью вертолета быстро перемещаться и кататься в этих фантастических местах!..

Возможно, на планете больше нет мест, где хели-ски происходит в таких потрясающих природных условиях. Здесь можно найти практически любой снег и любой рельеф. За один день – спуститься в кратер действующего вулкана среди ледников и дымящихся фумарол, покататься в зоне леса и с горных хребтов к подножию океана, совершить многокилометровый спуск с вершины вулкана...

Вулканы и горные системы покрывают весь полуостров, поэтому выбор мест для катания ограничивается только временем и конечно же погодой. И спланированным вертолетным временем, естественно Ожидание стабильной летной погоды — неразрывно связано с фрирайдом в этом формате. Поэтому сэты полетов, катания и экшена обычно сменяются паузами и днями ожидания...

В один из таких дней ожидания, когда начался очередной снегопад мы отправились в окрестности Петропавловска в питомник ездовых собак. Питомнику «Сибирский Клык» больше пятнадцати лет, и говорят, он крупнейший в России. Здесь собраны породы ездовых собак с Аляски, Сибири, крайнего севера, и некоторые не сохранились уже нигде более. Каждый год здесь проходит этап кубка Мира по гонкам на собачьих упряжках... Мы приобщились к процессу, погоняли по лесу и тундре и задача оказалась не тривиальная

Буквально через пару дней вы сможете увидеть японский эпизод RideThePlanet, а пока — серия фотографий Константина Чуракова, которому несколько ночей назад не спалось на татами и не лежалось в онсене, а бродилось по Асахидаке...

Похожие кадры мы вполне могли бы сделать и на задворках аэропорта Домодедово, когда прилетели с Кавказа! Но, поверьте на слово, это все-таки домбайский Аманауз. Ледяное царство, «нехорошее ущелье» (в переводе с балкарского и карачаевского), да еще и к тому же логово дракона, по народным легендам...

Это узкий каньон, который каждую зиму местами наполовину забивается лавинами, слетающими со скал, так что погулять там зимой удается довольно редко.

А в малоснежную погоду туда вполне можно сходить — и не пожалеть, что устроили день отдыха. Идти надо практически по руслу реки, часто ее переходить и прыгать по скользким камням.

Так что зимой людей там немного Со всех сторон с высоченных скал свисают гирлянды сосулек, камни в реке укрыты шапками льда и похожи на полупрозрачных медуз... На некоторых поверхностях лед образует формации, которые даже сложно описать — смешение замерзшей и текущей внутри льда воды, пузыри и острые кристаллы... Вобщем, настоящее волшебство природы, и ничего «нехорошего».

Только скользко!!