Наша дорога к региону реки Раума сама по себе могла бы стать отдельным путешествием – если бы нас не подстегивало желание поскорее оказаться на новых реках. В Норвегии нет прямых трасс, и чтобы попасть куда-то, всегда можно выбрать несколько вариантов. Мы, конечно же, предпочли ехать по дорогам, маркированным дорожным знаком в виде руны – они проходят через самые красивые ландшафты.

Водопад высотой более 100 метров мы чуть было не проскочили мимо, но по свернувшимся шеям пассажиров и их невнятным междометиям рулевой понял, что надо притормозить – и вовремя сбавляем ход перед очередным бесконечным туннелем. Как всегда удобный паркинг, прогулка через лес – и перед нами открывается вид, от которого захватывает дух, кружится голова, и начинают происходить прочие «спецэффекты». Мы на краю пропасти, неподалеку от нас, а также со отвесных скал на противоположной стороне срываются и летят в никуда потоки чистейшей воды. В пропасти, играя в брызгах и облаках водной пыли, кружатся птицы. А каждое появление солнца из-за туч рождает радуги, падающие своими коромыслами на сотни метров вниз, где под нашими ногами еле различимо бежит по камням река. Сами собой рождаются мысли о вингсьюте – таким естественным кажется стартовать с этой скалы и присоединиться к парящим среди искрящих брызг стайкам птиц…

Не успев переварить эти впечатления, заезжаем в туннель, и тут начинается новый аттракцион. В полной темноте, освещаемой только фарами, мы постоянно поворачиваем вправо. GPS рисует круг. Затем еще один. Мы делаем два оборота по серпантину внутри горы, прежде чем выехать из нее. И тут, в который уж раз на пути, видим велопутешественника – эдакого лесного эльфа в старой брезентовой шляпе, выкатывающегося вслед за нами. Без фонаря.

Прибываем во Флом – одно из популярнейших туристических мест Норвегии, оказавшееся нам по пути. Здесь по живописному ущелью течет река Flåmselvi с несколькими интересными препятствиями, и пролегает дорога, освоенная туристами. На этом треке можно встретить велосипедистов и пеших туристов любых возрастов, от грудных, едущих за плечами родителей в рюкзаках, до пожилых пенсионеров, рассекающих по грунтовке на велосипедах. Секрет прост – 12-километровый трек проходится по ущелью в одну сторону, а обратно можно подняться по старинной железной дороге, которая теперь связана с основной веткой Осло-Берген.

«Нам удалось попасть в удивительное место, Флам. – пишет Егор Воскобойников. — До недавнего времени сюда можно было попасть только на пароме, или на поезде по самой красивой и необычной железной дороге в Норвегии. Для каякинга это место интересно тем, что там до сих пор есть несколько водопадов и слайдов. Один такой слайд даже удалось удачно проехать некоторым из нас».

Едем дальше. Безлюдное каменистое плато, покрытое снегом, еще километры дороги – и мы у речки Тора. Здесь мы собирались отснять прохождение живописных каскадов, но уровень воды снова оказался неподходящим, и мы не тратим здесь больше получаса.

Очередное высокогорное плато с идеально гладкой лентой дороги, повторяющей все складки и изгибы рельефа. Здесь мы решаем заехать на смотровую площадку Dalsnibba – погода пасмурная, и на въезде внизу нам честно говорят, что это далеко не лучший день… Но у нас есть только «сейчас», скоро мы будем уже далеко отсюда, так что в кромешном тумане пробираемся пять километров по серпантину наверх. На смотровой на высоте 1497 м идет снег! И только сотни туриков – каменных пирамидок – изредка возникают, как гномы, из пролетающих облаков... Мы одиноки в этом суровом окружении, но настойчиво ждем – и на пару минут нам дарят-таки потрясающий вид на плато и большое озеро Djupvatnet цвета кобальта, обрамленное снежниками и острыми скалами, по которому плавают полупрозрачные льдины… Если бы, если бы – то мы могли бы увидеть с этой точки Гейрангер-фьорд, самый знаменитый фьорд Норвегии. Но так просто нам это не удастся – только после преодоления очередной норвежской достопримечательности, жуткого серпантина Trollstigen.

Trollstigen, «Дорога Троллей», представляет собой серпантин, вырубленный в отвесной стене, где каждый из 11 поворотов — это «шпилька». Вниз через обочину лучше не смотреть… Мы едем по Trollstigen под уже привычным проливным дождем, и на каждом втором повороте дороги, по которой текут потоки воды, все ближе подъезжаем к мощному водопаду Stigfossen. Он течет по той же стене, по которой пробираемся мы, и в одном месте даже ныряет под мостик нашего серпантина. Кругом – вода…

Через несколько километров перед нами открывается Гейрангерфьорд. Этот красивейший фьорд с разноцветной водой фантастических оттенков и его панорама внесены в список Всемирного Наследия Юнеско. На одном из пригорков, рядом с очередной смотровой площадкой, стоит скромный каменный трон – подарок от местных жителей королеве Норвегии за ее вклад в развитие туризма в этих краях. Вид отсюда, действительно, достоин владык этих земель – высокие горы, поросшие лесом и увенчанные снежниками, расступаются, давая дорогу водам великой глубины и чистоты.

Следующий пункт на нашем маршруте, самый близкий к цели – знаменитая Стена Троллей, высочайшая отвесная стена в Европе, ее чистая вертикаль — километр! «Тролли» на хребте прячутся в облаках, и мы движемся дальше, до Раумы и стоянки, облюбованной российскими каякерами уже многие годы назад, рукой подать.

«Река делится на две части — Верхняя Раума и Нижняя Раума, — рассказывает Дмитрий Данилов. — В первый день мы плавали нижнюю, и это одна из самых знаменитых рек среди каякеров в Норвегии. Она состоит из 9 больших дропов, последний из них — Flemming Falls высотой 18 метров. Мы проплыли только первые три, из за высокой воды остальные дропы были слишком опасны. Во второй день ребята проплыли самый интересный кусочек на Верхней Рауме, включая водопад Mini-Huka Falls, который состоит из двух сливов 4 и 5 метров».

«Раума стала для нас заключительной речкой в этой поездке, — рассказывает Алексей Лукин. — Это одна из самых легко доступных и популярных речек Норвегии. Попав на нее впервые, становится ясно, почему это так. Несколько больших слайдов, высокие дропы, водопады. По нормальной воде основную сплавную секцию можно достаточно безопасно проехать за пару часов, и получить множество удовольствия. Мы же попали на речку, когда уровень воды явно был выше среднего, все препятствия превратились из фановых дропов в достаточно сложные пороги. Даже мелкие ошибки стоили нам достаточно дорого. Мы проехали первые три слайда, и зная, что дальше будет только сложнее, решили закончить прохождение и не испытывать судьбу. Это одна из тех рек на которую не просто думаешь еще вернуться, ты в этом однозначно уверен».

«Больше всего в этом путешествии мне запомнился наш роуд-трип, — вспоминает Ваня Рыбников. — Мы объехали Ботнический залив и проехали через все сплавные регионы Норвегии. Запомнились резкие смены пейзажей от заснеженных тундр до лесов, как под Питером. Запомнилось разнообразие красок, когда светит солнце, и уныние, когда идет беспросветный дождь. Запомнилась Норвегия – страна, в которую хочется ездить снова и снова, но не хочется в ней жить».

«Я в очередной раз убедился что Норвегия – это бескрайний полигон для каякинга, и сюда нужно возвращаться еще и еще», — резюмирует Егор Воскобойников.

Интернет-премьера фильма о Норвегии — 28 августа.

Буквально за неделю до нашего приезда окрестности городка Восс были залиты дождем. Настолько, что многие каякеры, приехавшие сюда раньше нас, не решались входить в знакомые реки и переезжали кто куда – благо выбор в Норвегии всегда есть. Поэтому мы сильно не спешили, катались в южном регионе Телемарк – но поездка в Восс и его окрестности стояли отдельным пунктом в нашем списке, и пропускать его крайне не хотелось. Через несколько дней, когда по нашим расчетам, уровень воды в реках Восса должен был упасть до адекватного, мы туда переместились.

На месте нас ожидали настоящие чудеса природы – на препятствиях, которые ребята планировали проехать, водопаде Double Drop и сложносочиненном каскаде – слайде Lake-To-Lake, эффектно падающем в большое озеро, уровень воды был… слишком мал! Как и на «волне» — фристайльном споте под мостом у самого городка Восс. Первый день прошел в разъездах и легком недоумении, под аккомпанемент не забывающего поливать слабого, но настойчивого дождя…

«Перед отъездом из России мы знали, что практически во всей Норвегии много воды, — говорит Егор Воскобойников. — Поэтому в голове сразу стали крутиться мысли о возможности проехать  водопады,  которые работают только по  такой воде. Очень хотелось прыгнуть знаменитый «даблдроп», «лэйк то лэйк» и «двадцатку», ну и, конечно, еще раз подумать о прохождении легендарного Флеминг фолс. Но Норвегия — это северная страна, расположенная близко к морю, так что погода здесь меняется очень часто и очень быстро, а вместе с ней и уровни воды в речках.  Так и получилось. Когда мы приехали, там, где надо было побольше воды, ее было маловато, а где-то ее было наоборот многовато. Так что все эти препятствия пришлось оставить на следующий раз».

Восс, этот небольшой городок на берегу озера, со всех сторон окружен большими горами. Почти с каждой реки открываются панорамы с белеющими на хребтах снежниками, так что, если хорошо поискать, то здесь всегда можно найти, где покататься. Хорошей компенсацией скомканному началу стал «Tunnel drop» — не самое обычное препятствие на притоке реки Раундалсельвы, представляющее собой двадцатиметровый туннель под железной дорогой, куда река ныряет под весьма крутым уклоном. А после него, ниже по течению, обнаружился широкий красивый водопад.

«Водопады, водопады, водопады... Это то, чем славится Норвегия. Глупо ехать сюда ради рек с порогами как на Кавказе, хоть и их здесь тоже в достатке, — вспоминает Иван Рыбников. — В Норвегии довольно тяжело провести грань между «зрелищным» и «непроходимым» порогом или водопадом. Здесь зрелищно все! Лишь после прохождения нескольких, на вид ужасных, препятствий, но которые были многократно пройдены кем-то до этого, можно понять, что лишь смотрится ужасно, а что ехать все-таки не стоит».

«Самым сложным и задумчивым препятствием за всю поездку для меня стал водопад на притоке Раундасельвы, сразу после «туннельдропа». Это большой красивый водопад метров 10 высотой. Ширина реки у водопада примерно метров 15, но что бы удачно его прыгнуть, нужно точно попасть в небольшой заход метра полтора шириной, объехав одну бочку и успев повернуть нос лодки  влево  в начале падения. В общем, самое задумчивое препятствие за последнее время», — вспоминает Егор Воскобойников.

Мы отыскали и еще один водопад в регионе Восса, широко известный в  узких кругах под говорящим именем Nosebreaker.

«В этой четвертой для меня поездке по Норвегии я первый раз прыгнул водопад Ноусбрейкер на реке Раундалселва, — рассказывает Дмитрий Данилов. — Перед прыжком у меня не было какого то конкретного плана прохождения, я даже так до конца не выбрал линию захода — мне было это не очень важно, я просто очень хотел его прыгнуть. За свою беспечность мне пришлось поплатиться — неприятно «заплыл» из-за сорванной юбки и сильно ушиб ребра. Думаю, это послужит мне хорошим уроком на будущее».

Восс — норвежская столица экстремального спорта, круглый год здесь проходят самые разные соревнования. Знаменит международный фестиваль «Voss Extremesportsveko» – контесты каякеров, показательные прыжки бэйсджамперов, заезды по местным горным дорогам на лонгбордах и, конечно, ежедневные вечеринки и опенэйры… Когда мы оказались здесь, в Воссе было тихо, но настроение все равно чувствовалось: высоко над черепичными крышами, на фоне шпиля старой каменной церкви, крутили в небе трюки парапланеристы. По узким улицам курсировали машины, загруженные разноцветными лодками, а по брусчатке пешеходных дорожек, объезжая бабушек и детей, изредка прокатывались ребята на солидных даунхилльных велосипедах… На берегу озера, под открытым небом, раскинулась выставка норвежского фотографа. Он объехал мир с камерой и вопросом к самым разным людям, «Что для вас свобода?» Под их монохромными портретами можно прочесть мысли по этому поводу – и, возможно, еще раз сформулировать свои, на ветру, под пасмурным норвежским небом.

От Восса всего за пару часов можно доехать до Бергена – одного из самых интересных городов Норвегии. В живописной бухте, на берегу которой Берген стоит в окружении семи холмов, и откуда берут начало семь фьордов, уходящих вглубь континента, всегда кипела жизнь. В 12-13 веках город был столицей, крупнейшим транспортным и торговым узлом. Торговыми делами на протяжении более чем 400 лет здесь заправляли немцы, державшиеся обособленно от норвежцев. Берген процветал и строился вширь и вверх, поднимаясь над морем по склонам лесистых сопок — в 17 веке это был самый крупный город Норвегии. Сегодня об успехах прошлого рассказывают множество музеев и памятников – в том числе, художественные галереи и дома-музеи Грига, Мунка и других знаменитых норвежцев. Немецкий квартал Брюгген внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО – хотя, как ни странно, в 50-е годы эти покосившиеся деревянные «офисы» с богатой историей чуть не снесли подчистую, в порыве модернизации.

На кривых улочках Бергена, среди разноцветных деревянных домов, напоминающих старые русские дачи, можно с наслаждением плутать не один день. Хотя бергенская погода – одна из традиционных норвежских шуток. По статистике, дождь здесь льет около 275 в году — но вполне может и повезти. Нам подарили здесь солнечный день – один из двух за всю поездку:)

«Северные пейзажи — очень специальное зрелище, люди, которые не принимают и не чувствуют мощности севера, никогда не поймут этой первозданной красоты, сохраненной в Норвегии, – говорит Алексей Лукин. — У нас всю поездку была сложная обстановка с погодой, и больше всего мне запомнилось, как солнце после трехдневного «отпуска» выглядывает на полтора часа, заряжает энергией тебя и твоих друзей, и этого хватает для того, чтобы еще много часов серости и дождя прошло в хорошем настроении».

После Восса и Бергена мы поехали севернее, к королеве норвежских рек, Рауме. Но по пути туда было настолько много интересного, что об этом – в следующем рассказе.

Норвегия – центр притяжения для каякеров со всего мира, без преувеличения. Царство воды: две трети этой северной страны покрыты горными цепями с сотнями ледников и снежников, питающих бесчисленное количество ручьев, рек и водопадов. И в середине лета, когда в Европе многие русла уже мелеют, во многих регионах Норвегии реки «работают» в полную силу.

На территории всей Норвегии проживает немногим более 5 миллионов жителей — и находится 18 национальных парков. При этом, благодаря Гольфстриму, климат здесь комфортнен для путешествий, несмотря на близость полярного круга. Удивительно, но практически везде здесь можно жить в палатке – это право каждого человека официально установлено норвежским законом, изданным еще в 1947 году. Главные правила туризма в Норвегии, лидирующей в мире по уровню заботы о природе, — оставлять место, где вы остановились пожить, ровно в том первозданном состоянии, каким его впервые увидели. Плюс – не вставать на фермерских угодьях и в прямой видимости у частных домов, чтобы не беспокоить местных жителей. Тем более, что разноцветные компании каякеров, традиционно путешествующих по всей стране в поисках сплавных участков, всегда привлекают внимание.

«Первоначальный план поездки в Норвегию был плавать реки в центральном и северном районе – Восс, Домбас, Тронхейм. – рассказывает Дмитрий Данилов. — Но по приезду мы обнаружили, что уровень воды на реках, которые мы планировали «проехать», слишком высокий. Но при этом «работает» новый для нас регион южнее – Телемарк. Никто из нашей команды еще ни разу не плавал по этим рекам, поэтому мы, не раздумывая, переехали в район Дагали, на рафтинговую базу на реке Нумендаслаген, которая на несколько дней стала для нас базовым лагерем. Реки Телемарка – Скогса (Skogsåa), Мар (Mår), Аусбигда (Austbygda) — как правило, «работают» весной и в начале лета. Мы же застали оптимальный уровень воды в июле, что, вобщем-то, большая удача».

Телемарк – регион, знаменитый на весь мир благодаря одноименному стилю лыжного катания. Более того, склоны самой южной горной цепи Норвегии, с небольшой натяжкой, можно назвать мировой родиной горных лыж. Отсюда же родом и норвежский эмигрант, получивший в середине 19 века в Америке прозвище Snowshoe Joe. По преданию, именно он впервые принес лыжи на территорию современных США — и показал всем местным “класс”, наладив доставку почты на лыжах через горную цепь Сьерра-Невада, что было физически по силам только норвежцу. Для каякеров летний Телемарк – один из важнейших пунктов в маршруте по Норвегии. В этом регионе выделяются несколько рек, одна из которых – Аусбигда (Austbygda), с 8-метровым водопадом Spanemfossen и техничной секцией порогов  California.

«Мы проплыли очень бодрую секцию на Аусбигде, можно сказать в «альпийском стиле», — рассказывает Алексей Лукин. — Подплыли, не вылезая заглянули за срез, нашли приземление или выход и поехали. Удалось не теряя времени, быстро проплыть всю секцию, и при этом четко отсечь все неоправданно опасные пороги и непроходимые секции. В конце этого участка нас ждал отличный кемпинг на берегу красивейшего озера».

В районе озера Тиннсье (Tinnsjø), куда впадает Аусбигда, есть еще несколько примечательных рек, и на его берегу мы разбили следующий лагерь. В долине под доминирующей в регионе Телемарк вершиной Gaustatoppen (1883  м) рождается из десятков ручьев речка Mår – а на ней находится каскад из пяти водопадов разной высоты, известный среди каякеров как Homerun. «На Маре мы прыгнули «Homerun», — продолжает Алексей Лукин. — Секция «домашних» водопадов, в десяти минутах от порога палатки до первого среза. Первый раз мы плыли секцию один час, зато когда едешь её второй раз, по уже известной линии, можно пролететь всю секцию за 15 минут от старта до финиша! Пять водопадов с общим перепадом примерно 25 метров, недаром это именно «домашняя секция»!»

Мимо городка Рюйкан, через перевал, горное плато с видом на напоминающую вулкан гору Гаустатоппен, по дороге среди снежников и горных озер — «vatn», мы добрались до речки Скогса (Skogsåa). Здесь в каньоне с берегами, заросшими соснами, мхом и черникой, был обнаружен эффектный водопад – а в точной каякерской терминологии, все-таки «слайд» — сброс воды без вертикального падения.

Ваня Рыбников:  «Реки Телемарка показались мне сильно не похожими на стандартные широко известные реки Норвегии.  Здесь вода имеет бурый болотный цвет, а дропы все замусорены камнями. Плавая по рекам, все-таки ощущалось, что сезонность этого региона это весна, а вовсе не июль, хоть и дождливый. Во всех речках, которые мы проплыли, все время хотелось долить воды или почистить приземления. Несмотря на все это, классно покатались и попытались проехать все самое интересное».                                                    Дожди, встретившие нас в Норвегии, продолжают идти каждый день. Сведения о наполненности рек расходятся – и все приходится оценивать своими глазами, накручивая десятки километров по горным дорогам. Сейчас мы перемещаемся в регион городка Восс (Voss) – норвежской «столицы» экстремального спорта, где круглый год проходит множество соревнований, включая известный фестиваль «Voss ExtremeVeko», ежегодно в июне собирающий в Воссе каякеров, бейсеров, парапланеристов, музыкантов и сотни зрителей. Отсюда недалеко и до Бергена — одного из самых красивых городов Норвегии, где мы планируем провести день отдыха – хочется верить, что это будет и день отдыха от непрерывного дождя

Лофотенские острова — архипелаг на северо-западе Норвегии, состоящий из нескольких крупных и множества мелких островов. Практически вся суша на островах представляет собой разнообразный рельеф, а благодаря морскому климату и в апреле здесь можно найти свежий пушистый снег.  Здесь нет подъемников и запрещены снегоходы, поэтому фрирайд на Лофотенах — только для неленивых.

«Мы  приехали с целью покататься и поснимать в неизвестном нам месте, — рассказывает райдер Кирилл Анисимов о своей очередной поездке в составе RideThePlanet. — Одно можно сказать сразу- если вы не любите ходить , покататься здесь не удастся! Всего один небольшой курортик в столице архипелага городке Сволвер  — это не то , зачем стоит сюда ехать.

Зато для любителей бэккантри — Лофотены это настоящий рай. Огромное количество горных массивов,  склоны любой  экспозиции и уклона, перепад высот от 400 до 1000м, возможность кататься по вплоть до  начала мая- и всё это  в пределах  максимум часа — полутора на машине. Поднимаясь на сравнительно небольшую высоту, видишь постоянно меняющуюся панораму, а при выходе на вершину или гребень каждый раз просто замираешь от восторга!  Все участники нашей команды далеко не новички в горах, и красотами никого не удивишь, но здесь невозможно удержаться от таких  эмоций!»

Несмотря на то, что архипелаг находится за полярным кругом, а также севернее полюсов холода Верхоянска и Оймякона, здесь на удивление комфортный климат.

«Климат здесь определяется тёплым течением Гольфстрим, — продолжает рассказ Кирилл. — Поэтому зимы для таких широт не холодные, до -15, и довольно снежные.  Как мне показалось, из- за  таких условий лавиноопасность часто бывает не слишком большая, по крайней мере в наш приезд условия были очень неплохие, и мы покатались по довольно крутым и сложным склонам без всяких происшествий. Но, конечно, в таком сложном и большом регионе невозможно обойтись без помощи местных гидов. К счастью, на Лофотенах есть хорошие гиды- как местные, так и европейцы и американцы, давно работающие в этом регионе.»

Кроме бесконечного разнообразия маршрутов для катания, на островах есть чем заняться кроме фрирайда: зимой здесь можно отправиться к птичьим базарам, местам зимовок касаток, на рыбалку и к другим природным достопримечательностям. Из культурной программы — восстановленый дом викингов, крупнейший из найденных в Норвегии, стеклодувная мастерская, центр по наблюдению полярных сияний, рыбацкие деревни и галереи местных художников. Плюс, для сильных духом, стоит взять на заметку, что на Лофотенах есть несколько серфовых спотов и серф-кэмп с арендой оборудования, а также центры каякинга и дайвинга. Вряд ли можно найти еще какие-либо острова в мире с таким сочетанием видов активности — а о природе лучше тысячи слов скажут фотографии — в этом и последующих репортажах со съемок четвертой серии RideThePlanet-2012.

RideThePlanet поздравляет всех любителей гор, путешествий и фрирайда – в нашем полушарии началась календарная зима!

Мы рады поделиться с вами полнометражным фильмом проекта RideThePlanet, премьера которого состоялась в ноябре. Теперь вы можете увидеть фильм в HD-качестве на нашем сайте и на нашем канале Vimeo.

В фильме, снимавшемся в сезоне 2010/2011, вы увидите съемки в формате бэккантри на Эльбрусе, Чегете и в Домбае, путешествие в Японию, на Хоккайдо, фрирайд в горах Кашмира, фьорды и деревенские горнолыжные курорты Норвегии, вулканы и хели-ски на Камчатке и, конечно, впечатляющие панорамы этих красивейших горных регионов.

Райдеры:
Горные лыжи: Кирилл Анисимов, Егор Сорокин, Иван Mad Малахов, Александр Байдаев, Анна Ханкевич, Вероника Сорокина.
Сноуборд: Константин Галат, Егор Дружинин.

Операторы: Константин Чураков, Константин Галат, Дарья Пуденко.
Фотографы проекта: Константин Галат, Андрей Британишский, Дарья Пуденко, Иван Чудаков.
Монтаж & post production: Константин Чураков, Константин Галат.
Анимация: Юлия Аронова.
Подбор музыки: Константин Галат, Дарья Пуденко.

Музыка: Kuba, Mindex, Astra*, That Noise, On-The-Go, The Dirty Skirts, Robot Disaster, Flevans, M-Seven, The Hype, Mochipet, NOjoMOreno, Quantic, Александр Бочагов, The Dirty Skirts, Алим Газаев.

Следите за новостями RideThePlanet на нашем сайте и страницах в Facebook и ВКонтакте – съемки нового сезона стартуют совсем скоро!

Впечатления Ивана (Mad) Малахова от поездки в Норвегию.

Что я знал о Норвегии перед поездкой? Родина горных лыж, по которой можно изучать их историю – говорящие названия населенных пунктов Христиания и Телемарк. Самая благополучная страна в мире, высокий уровень жизни, уже несколько зимних Олимпиад обгоняет Россию по количеству золотых медалей. Родина известных экстремальных спортсменов Терье Хааконсен, Микель Банг, ПК Хандер… Все это на фоне населения всего лишь в 4.8 млн. жителей, меньше чем в одном Санкт-Петербурге! Как им это удается?

Проехав по стране с проектом RideThePlanet , увидел не мало интересного. Состав экспедиции оказался в каком то роде уникальным и представлял три поколения Российского лыжного фрирайда: Кирилл Анисимов, Егор Сорокин, ваш покорный слуга, сноубордер и руководитель проекта Константин Галат, неизменный человек за кадром, оператор Костя Чураков, журналист Даша Пуденко и фотограф Андрей Британишский.

Хотя Норвегия вроде бы заселена с низкой плотностью, повсюду в горах живут люди, дома вдоль дороги или побережья фьордов тянутся нескончаемой лентой. В первой точке, городке Алесунд мы побывали на смотровой площадке с фантастическими видами, на пересечение нескольких фьордов и на рыбалке. Сначала на пристани мы увидели стильную картину из нескольких припаркованых лодок, прямо с которых шла торговля свежевыловлеными крабами, креветками и абсолютно здоровенными рыбинами, неужели мы будем их ловить?

Позже на корабле облаченные в рыбацкие костюмы нам вручили снасти, наживкапредставляла собой здоровенную железку в форме 40 сантиметровой рыбы, я стал так яростно закидывать эту снасть в воду Норвежского моря, поглядывая и копируя действия «инструктора», что в какой то момент лопнула леска! К сожалению (а может, и к счастью), попетляв немного по заливу в поисках «рыбного места», но так ничего и не поймав, мы вернулись в гостиницу, где уже приготовленная на ужин рыба скрасила легкое разочарование.

На следующий день в лыжном центре городка Странда, я впервые опробовал свои новые Head Boneshaker 125 2012 года с дизайном от рок-группы Motorhead. Нам очень повезло — всю ночь шел снег, утром сверкающий на солнце павдер манил наши лыжные души. Но пока мы переехали на пароме в один из фьордов, добрались до места и переоделись, вдруг пошел снег, все затянуло облаками и туманом, это наложило отпечаток на катание и съемки. С помощью нашего гида мы совершили чудесный спуск на другую сторону горы в соседнюю деревню, качество снега приятно поразило, а не слишком густой лес позволил всласть погонять даже в плохую видимость, причем подбор и возвращение к подъемникам осуществлялись на машине.

Утром видимость улучшилась, и мы совершили пару спусков на фоне фьорда с вершины напротив, современный кресельный подьемник, 30 минут пешком и вот тебе открываются потрясающие виды сразу на два фьорда. На вершине сдутый снег, а ниже, в зоне леса хорошая целина позволила полноценно протестить лыжи.

Довольно жесткие, «мочильные» лыжи выпускаются в единственной «пацанской» ростовке 191 см с характерным зауженным и смягченным хвостом, который делает лыжу доступной широкому кругу райдеров, а большой радиус поворота провоцирует на микроподвиги! С промерами 146-125-135 радиус 32+ метра! Рокер спереди и сзади непременный атрибут современных фриски лыж, у Boneshaker он совсем небольшой, что исключает любые характерные для рокернутых лыж “рыскания”, повышая универсальность лыжи.

Следующие два дня катались по концепции Ski&Sail — подъем на гору с помощью ски тур снаряжения, а подбор осуществлялся на корабле. Очень приятно, когда после тяжелого дня, тебя встречают пиво и сосиски из оленины, приготовленные в жаровне прямо на палубе корабля! Так я стал «сектантом» — такое прозвище получили вроде бы ненормальные поклонники ски тура, которых мы часто видим вблизи подъемников в альпах. Совершенно непонятно, что эти ребята делают вблизи раскатанных склонов, ведь мы набирали больше тысячи метров перепада за три часа в далеке от любых населенных пунктов.

Когда ты поднимаешься наверх, у тебя есть возможность прочувствовать всю красоту окружающей природы, причем ты видишь склоны с совершенно разным светом по мере перемещения солнечного диска. Да, всего лишь один спуск за день, зато какой! Никаких следов, и при этом ты дорожишь любой складкой рельефа, потратив полдня на подъем!

Итальянцы, составившие нам компанию на корабле, на следующий день приставали с вопросами «ю скиинг бэквордс?», я их не сразу смог понять в этом термине, но потом догадался как наш гид видимо в ярких красках рассказал им о моем спуске в свиче на большой скорости.
Еще на два дня нашей базой стал городок Стрин с местным небольшим ски центром, по привычной уже норвежской технологии в этой местности — парковка, помещение кафе и пара бугельных подъемников с большим перепадом. Снова съемки на фоне фьорда, немного дропов ближе к вершине, там же замечен чудесный лес с подушками, но качество снега не позволило оценить все его достоинства.

Городок Сондал стал следущей точкой путешествия, выпал свежий снег, а методика катания такая: на бугеле вверх, затем на прицепе эдак километр, зацепившись за ратрак по плоской вершине и па-паам лес без следов с практически Полянскими подушками, при перепаде метров 500-600 перед тобой. Там мне наконец-то удался коронный бэкфлип дроп, на котором благополучно глюканула камера, так, что трюков в видео вы толком не увидите)
Заключительным трипом стал ски тур под ледник Нигарцбрин — самый большой в Европе, площадью около 500 квадратных км.

Колоритные съемки на фоне ледника подвели черту в интересном путешествии, теперь доказано – Норвегия это не только крупные лыжные курорты вроде Хемседала и рыбалка, но и семейные ски центры с видом на фьорды и возможностью фрирайда без лишних людей раскатывающих ТВОЮ целину! Приплюсуйте сюда просто безграничные возможности для ски тура и разнообразие рельефа от Альпийского до Хибинского, экзотичный Ski&Sail.

P.S. Кстати Аэропорт Сондала совершенно невиданное зрелище, поднимаешься высоко в горы по узкой едва ли не проселочной дороге, оказываешься на плоскогорье и стартуешь на маленьком самолете в пропасть, словно в фильмах про Джеймса Бонда!

Спасибо команде RideThePlanet за возможность принять участие в проекте, Julbo за предоставленную оптику.
Огромная благодарность моим спонсорам: Columbia, Head, Giro, Pieps, ABS, Komperdell, Lorpen, Holmenkol, Suunto, Kona и Osiris.

Наша насыщенная поездка завершается в Согндале – регионе на берегу самого длинного норвежского фьорда Sognefjord. В этом районе находится цепь наиболее высоких гор страны, большинство вершин более 2000 м. В ущелье Юстедал, одном из десятков вокруг, по словам местных, самая большая плотность живущих сертифицированных гидов – это следствие специальной политики в районе. В национальном парке проложено множество маршрутов для треккинга, велопоходов и сплавов, и летом на дорогах выстраиваются вереницы туристических кэмперов. Большая часть альпинистских маршрутов привязана к гигантскому леднику Юстедалсбрин – самому большому в материковой Европе, с площадью почти в 500 км² и более 50 ответвлений, расходящимися в разные долины. Зимой здесь работает несколько лыжных центров. В непосредственной близи от подъемников можно найти интересные лесные рельефы с изобилием «подушек», и, конечно, можно много ходить пешком.

Вообще ради лучшего снега сюда приезжают лыжники даже из Хемседала и из Швеции – в тихом Согндале нет толп, которые раскатывают все в момент, а качество свежевыпавшего паудера сохраняется много дней. Нет и шумной тусовочной жизни – зато можно случайно поучаствовать в игре местного клуба знатоков или попасть на вечеринку в восстановленный меценатом старинный деревянный отель. И, конечно, попить пива в пабе и гулять с видом на фьорд. Если количество снега позволяет, то кататься вполне по-зимнему здесь можно и в апреле. И, традиционно, повсюду можно найти массу вариантов для ски-тура среди разнообразнейших рельефов.

Достойным завершающим аккордом стал аэропорт в Согндале – заехав по крутому серпантину на гору, мы обнаружили совсем небольшое плато с взлетной полосой, ведущей в сторону обрыва. Своим багажом мы заполонили всю зону регистрации, потом уместились в пропеллерный аэроплан мест на 40 (куда,  казалось, не влезут наши лыжи с досками), короткий разгон, и… мы в нескольких сотнях метров над водой, кружась, набираем высоту. В окне, в паре метров, крутится пропеллер, за ним – заснеженные верхушки гор, а внизу, под фюзеляжем – фьорд…
Счастливо, Норвегия и спасибо! За картинки и за ландшафты, атмосферу и людей. Увидимся!

Дальше наш путь лежал в городок Stryn – район в глубине уже другого фьорда, Nordfjord.

После полного катального дня мы в очередной раз упаковали чехлы, закинули их в наш автобус и живописнейшую (а в Норвегии других и нет) дорогу через фьорды и каньоны проехали уже в темноте. И особенно в темное время суток стало заметно, насколько в этой стране заботятся о том, чтобы люди катались. Еще не подъехав к очередному поселку, мы уже издалека видели освещенные линии трасс на горах вокруг. Здесь свои спуски есть в каждой деревне – в Норвегии принято кататься в будние дни после работы. Как мы узнали потом, уже в Стрине, подъемник включают в 5 вечера, и до 9. Так что вместо телевизора,  пива и социальных сетей местные жители встречаются на горе. А днем там либо катаются школьники в свой лыжный день, либо гуляют пешочком детсадовские группы...

Дорога заняла у нас пару часов, и за это время пейзажи вокруг поменялись. Вместо острых пиков и скалистых стен – более плавные очертания, широкие долины. Когда с утра специально для нас раскочегарили подъемник, поднявшись до середины склона, мы обнаружили вид на фьорд и замерзшие озера, гигантские поля вокруг и ровный, дующий 8-9 м/с ветер. Идеальное место… для кайтбординга, конечно. Небольшие траверсы в стороны – и можно найти лес, довольно крутые участки со скалами. Если забираться немного дальше и выше, то на этой же горе есть масса вариантов рельефа, но это уже формат ски-тура, характерный для Норвегии. Увидев этот склон, Егор Сорокин резюмировал – “здесь хоть этап Freeride World Tour проводи!”

В первую очередь, Стрин знаменит летним катанием на леднике. Зимой все постройки там, включая канатку, даже не трудятся откапывать, потому что их слишком быстро заметает. А с мая по август здесь открыты трассы, строят сноупарки, проводят фестивали. Подъемники, в отличие от европейских ледников, летом открыты с 10 утра и до 4 дня – состояние снега позволяет, и скорее оно схоже с весенним альпийским. При этом в долине уже тепло, а за пару часов можно доехать на машине до серфового спота на песчаном берегу моря – да, пришлось поверить на слово, что в Норвегии есть белые песчаные пляжи. Так что здесь есть не только Ski&Sail, а еще и Ski&Surf.

А вообще, главная гордость Стрина сейчас – это действующий чемпион мира по биатлону Tarjei Bø, уроженец этого местечка.

Когда передвигаешься по приморским районам Норвегии на автомобиле, постоянно приходится пользоваться паромами, чтобы пересекать фьорды. А в некоторых районах, чтобы добраться до интересных мест, намного проще сразу пересесть на корабль. И можно зафрахтовать свой кораблик и отправиться в бэккантри в формате Ski&Sail — перемещаться в поиске катальных мест по воде. Можно жить на самой яхте, ловить рыбу и готовить ее тут же, спать на борту – вода во фьордах спокойная, и качает тут только от проходящих мимо судов.

Нас же пригласили пожить в старой гостинице в маленькой бухте фьорда Hjørundfjord, — похожей на логово троллей, с крышами, поросшими травой и мхом, и каменными стенами. Несколько домов рядом образуют населенный пункт Sæbø – а в остальном вокруг только вода и вертикальные стены гор, внизу заросшие лесом и расчерченные ледяными лентами водопадов. В этом районе можно прожить месяц – и не пройти все варианты скитурных маршрутов. Это самое сердце массива Sunnmøre Alps, — сказочный ландшафт, где ни одна гора не похожа на другую...

На маршрутах подъем обычно начинается с уровня моря и до 1200—1500 метров, а спуски по кулуарам и долинам иногда приводят прямо к воде. Где-то приходится сначала идти несколько часов по долине, мимо озер и летних приютов. Зимой же здесь нет никого – кроме редких групп европейских ски-туристов, только недавно открывших для себя этот регион. Так что здесь еще много никем не проеханных кулуаров, а встретить кого-либо, кроме оленей, практически нереально. Сотни лет реки падают в море, деревья карабкаются по камням, и, возможно, ничьи лыжи и сноуборд еще не касались этого склона под твоими ногами…

Несколько дней жизни и катания в таком формате оставили у нас массу картинок и впечатлений, которые и до сих пор перед глазами. Хотя надо признаться – снимать катальное видео и фото в формате ски-тур и бэккантри довольно непростая задача. Хотя-бы одно то, что ради единственного спуска в день с перепадом более 1000 метров приходится совершать многочасовой подъем со всем съемочным оборудованием. А райдерам — рассчитывать силы на динамичные и техничные линии спусков и думать о безопасности. Но всей нашей команде эти несколько красивых  и длинных дней в больших горах запомнятся несомненно! Очень хотелось бы вернуться в этот регион Норвегии и провести там несколько недель. А мы движемся дальше…