Вольная Сванетия — так был известен этот горный край русским с самого момента, когда империя начала проявлять свою власть на территории Сакартвело. До этого люди здесь жили веками, и никогда не подчинялись никому. А из-за особенностей ландшафта жизнь в этом регионе, окруженном самыми высокими пиками Грузии, протекала практически изолированно от большого мира.

Ярко представить себе быт сванов начала 20 века можно, уже узнав тот факт, что впервые этот горный народ увидел колесо в 1937 году, когда по недавно пробитой дороге сюда доехал первый автомобиль. По народной молве, сванский старик предложил ему охапку сена — и был расстроен, когда железный конь продолжил свое движение, не приняв угощения.

Традиционные деревянные сани, запряженные быками, до сих пор главный грузовой транспорт в сванских деревнях, они способны преодолеть любые неровности рельефа. Уклад деревенской жизни в Сванетии не сильно изменился — хотя рядом с башнями восьми-десятивековой давности устремились в небо и приемники спутниковых «тарелок».

Хотя общий ритм жизни в Местии, районном центре Сванетии, стал меняться в последние пару лет. Грузия взяла курс на развитие туристической сферы — что абсолютно оправдано для страны с таким богатейшим наследием, сохранившимся в окружении роскошной природы. Сванетия с ее башнями 10-13 веков стала одним из основных направлений, сначала для летнего пешего туризма. Сегодня в каждой деревне летом можно обнаружить гестхаус с водопроводом и отличным питанием, а ряд маршрутов, связывающих интересные объекты, маркирован указателями треков и их характеристиками. На площади Местии можно встретить походников — бэкпэкеров со всего мира, норвежцев, китайцев, американцев, японцев...

Но это лето — теплое, изобильное на Южном Кавказе, пусть и в окружении вечно белых ледяных вершин. Лето с его активной работой сванов на родовых угодьях, со сбором ягод и охотой... И, конечно, путешествиями по окрестным горам – сами сваны один из немногих горных народов в мире, активно увлекающихся походами на окрестные вершины, вплоть до альпинистских восхождений. По словам Александра Кузнецова, автора интереснейшей книги о регионе «Внизу Сванетия», здесь на 200 человек населения приходится один хороший альпинист. И это стремление к «бесцельным походам» вверх, в основном ради внутренних целей, живет в ментальности народа – а это, безусловно, уже отличает его от большинства остальных горцев планеты.

Зимой Сванетия всегда больше походила на затеряный мир — дороги, перебитые лавинами, укрытые снегом деревни, где живут летними припасами... Так было раньше. Но этой осенью на дороге до Местии положили асфальт, и она стала немного легче, и дорожные службы следят за ее состоянием. А по дороге, связывающей Местию и Ушгули, пограничную деревню Верхней Сванетии, на хорошем полноприводном автомобиле проехать зимой все же легче, чем летом. Хотя в Ушгули, с ее «лесом» боевых сванских башен, которых там десятки, нам попасть не удалось, из-за завала дороги.

Лавина перекрыла путь, и мы быстро поменяли план – решено было остаться на ночевку в близлежащей деревне, тем более, что там, оказалось, живет знакомая Веронике Сорокиной по летним путешествиям семья. Часовой подъем по следам лошадей по колено в снегу, и мы в деревне в три дома, Кала. Хозяин, Уча, уже три месяца не спускался вниз – но ему за 70, а срочных дел там у него пока нет. Большим хозяйством  же занимаются его молодые дочери – двое из шестерых, оставшиеся в этой глуши с родителями, предпочтя ее столичной жизни в Тбилиси. Здесь плохо ловит мобильный телефон, а ближайшие соседи живут внизу, у дороги. Остальные дома вокруг покинуты, и семья Учи постепенно занимает их под свои нужды. Но на этой земле стоит, со средних веков, родовая церковь его семьи, под стенами которой похоронены предки. Поэтому уходить ему некуда. А жизнь, после развала советских колхозов, снова постепенно начинает налаживаться – летом в этот гостеприимный дом можно прийти пожить как в гестхаус.

Благодаря этой смене маршрута, нам удалось прожить сутки в сванской семье и испытать на себе удивительное гостеприимство хозяев. Уже через час после нашего прихода стол ломился от незатейливой, но вкуснейшей еды – стопки хачапури, вкуснейшая жареная картошка, соленья, тарелки с мясом и горячий хлеб только что из печки, а украшали натюрморт запотевшие графины с домашней чачей… Тосты по порядку – «за Бога», «за Святого Георгия», «за родителей», «за гостей», «за предков», «за детей»… Здесь живут летними запасами, но не впроголодь – хотя кто знает, ведь ради гостя тут выкладывают на стол все, что есть в доме.

Переночевав, мы отправились на дневной бэккантри маршрут, подойдя уже близко к массиву Шхары, высочайшей горы Грузии. Несколько часов по сосновому лесу, выход из лесной зоны на ребра, вверх и вверх, к снежным полям… А потом — съемки с видом на ущелье и спуск вниз, с видом на боевые башни и каменные дома «нашей» деревни. Пара самых ярких дней в нашем путешествии.

«В районе Местии очень много вариантов для скитура с самым разнообразным рельефом, от лайтового катания до экстремального», — говорит Александр Байдаев. Он в Сванетии уже не первый, и даже не пятый раз. За перевалом его родина, Кабардино-Балкария, и раньше из соседних долин ходили в гости друг к другу через перевал, хотя покататься Саше сейчас удалось здесь впервые. «В этот раз я увидел новую канатку, достроили дорогу, которая идет из Зугдиди в Местию. Продолжается стройка, cкоро появится канатка под Ушбой, которая поднимется на 3800м, строится канатка на Тетнульди».

«Сейчас для катания в Местии построена одна канатка, которая покрывает зону неплохого леса с нормальным уклоном, но она достаточно короткая, 400 – 500 м перепада. Трасса отлично сделана, с ночным освещенным катанием, и вообще по FIS-овским стандартам там можно проводить любые соревнования» — говорит Константин Галат. – Так что в ближайшие несколько лет катание в Сванетии – это катание в лесу под этой канаткой и формат ски-тура. Как и везде в горах, здесь масса вариантов маршрутов, с красивейшими панорамами гор, интересными рельефами, с видом на сванские башни внизу…»

«Cо станции «Мир» я уже много лет смотрю на одну гору, ее называют Штавлер. У меня есть мечта: залезть и съехать с нее. В таком формате я бы и хотел еще раз побывать в Сванетии», — вспоминает Александр Байдаев.

«Вообще, находясь в Грузии, в каждом ее уголке ощущаешь, что находишься в древней и очень культурной стране. Что этот народ живет на этих землях очень давно, знает свою историю и понимает свои корни. На каждом шагу можно увидеть сооружения, храмы, которые намного древнее большинства всего, что сохранилось в России – 6, 8, 9 век…» — делится впечатлениями Константин Галат.

Еще несколько дней в окружении красивейших пейзажей и живой многовековой истории – и мы перемещаемся в Тбилиси, чтобы напоследок рассмотреть еще и столицу этой удивительной страны, а заодно и Мцхета — городок прямо рядом с Тбилиси, основанный во 2-й половине 1 тысячелетия до н. э. в месте слияния Арагвы и Куры. Здесь одна из главных святынь Грузии — Светицховели, кафедральный патриарший храм, на протяжении тысячелетия (!) являющийся центром православной Грузии.

Тбилиси тоже впечатляет: смешение кварталов, столетние дома, многовековые бани, десятки сооружений всех конфессий… Вплоть до зороастрийского храма огнепоклонников неподалеку от доминирующей над городом крепости Нарикала, построенной тут не позже VII века… Архитектура всех стилей, от арабского, традиционно-грузинского до мощных многоэтажных купеческих домов 19 века, напоминающих Петербург... До сталинских «дворцов», украшающих широкие центральные улицы современной части Тбилиси, и до хайтек — творений современных архитекторов на пути в аэропорт.

Поездка в Грузию оставила схожие, и самые положительные впечатления у всех участников команды RideThePlanet — Константина Галата и Александра Байдаева, Игоря Ильиных и Олега Колмовского, Оксаны Чекулаевой и Даши Пуденко: в Грузии очень красивая природа, потрясающие горы, уникально сохранившиеся памятники истории, которые органично существуют в современной жизни грузин... и, конечно, добрые и гостеприимные жители, которые особенно рады тому, что русские снова начинают приезжать в гости.

Команда RideThePlanet вернулась из Грузии – переполненные впечатлениями, сейчас мы разбираем материалы и монтируем фильм об этой поездке.

Сначала побывав в Гудаури, мы думали выложить фотографии оттуда немного позже, переехав в другой горный район – и, сами того не подозревая, оказались вне практически всех сетей. Сначала в Сванетии от нас отдалился Интернет, а через пару дней исчезла и мобильная связь. И, честно говоря, это было не так уж и плохо

Первую часть нашего грузинского путешествия мы провели, исследуя окрестности Гудаури. Основанный при помощи австрийцев в 80-е годы, сегодня этот горнолыжный курорт – главный для Грузии, здесь хорошо развита инфраструктура, есть заправка, отели и апартаменты можно выбрать на любой вкус и бюджет. При этом Гудаури остается компактным и уютным, и сразу за границей поселка начинается пространство гор, свободное от людей и цивилизации.

160 км от Тбилиси, и всего 60 от пограничного с Россией пункта Верхний Ларс – до Гудаури идет отличная автомобильная дорога, хотя зимой вероятны сюрпризы. Нам удалось попасть в Гудаури не сразу, и пришлось провести сутки в Тбилиси, пока дорогу расчищали после многодневных снегопадов. Хотя сутки ожидания – ничто по сравнению с возможными задержками по пути через Крестовый перевал со стороны Владикавказа. Два, три, пять, семь дней – в итоге столько была закрыта дорога из-за опасности схода лавин. Райдер Александр Байдаев, ехавший к нам из Приэльбрусья, в итоге потратил несколько суток, сначала ожидая погоды, а потом пролетел 4 000 км на самолете через Москву вместо нескольких часов на машине, чтобы поскорее присоединиться к съемкам. Но Крестовый перевал с его лавинами, туманами и ветрами, несмотря на кажущуюся доступность, никогда не был простым для путников, даже летом. Собственно, и получил он свое название после того, как это «дурное» место в 19 веке освятили, чтобы хоть как-то помочь путникам на этом пути, соединяющем испокон веков Россию и Грузию.

Лавиноопасная ситуация влияла и на то, какие пути мы могли выбирать для катания все наши дни в Гудаури. Два подряд мощных снегопада перед нашим приездом – первый, улегшийся на слой изморози, а второй – с постоянным шквальным ветром, — создали показательные для изучения лавин условия. Склоны лопались и сходили даже при приближении к ним вертолета. А только приехавшая с курса подготовки горных гидов Оксана Чекулаева копала шурфы и фотографировала снежные кристаллы, поражаясь тому, насколько «образцовая» сложилась обстановка со снегом  :)

Так или иначе, нам удалось обойти многие бэккантри-маршруты в районе Гудаури – и понять, что здесь действительно стоит много ходить, и тогда можно найти замечательные, разнообразные рельефы. Потрясающие горы вокруг, напоминающие Аляску, конечно далеко не все доступны пешком, но в отдельные точки можно попасть с помощью вертолета – хели-ски в Гудаури есть, с канадскими и грузинским гидами, швейцарскими пилотами. И при благоприятной снежной обстановке вариантов для катания здесь масса, с любым уровнем сложности, от классических легких полей до десятков суровых кулуаров и стен со скальными рельефами.

Пожалуй, наиболее характерным впечатлением от бэккантри в Грузии для нас стало то, что некоторые дневные маршруты можно объединить с походами к достопримечательностям. Эта страна – живая история, и даже из окна машины по пути в Гудаури можно увидеть множество памятников – сторожевых башен, развалин укреплений и крепостей, — которым сотни и сотни лет. В селениях и горах множество действующих храмов, и добрым гостям из России, как братьям по вере, рады в каждом из них.

И разнообразить дни в Гудаури можно, например, дневным ски-тур — походом к храму Ломиси, стоящему с X века в седловине на одноименном хребте на высоте 2200 м. Здесь, как и многие века до этого, живут монахи, которые, вобщем, не возражают против посещения их обители. Только стоит помнить, что в гости не ходят с пустыми руками, и самым ценным гостинцем будут дрова, а обязательным вашим спутником — уважительное отношение к хозяевам.

День без катания можно (и нужно) провести и в соседнем, Дарьяльском ущелье за Крестовым перевалом. Это ущелье писали Айвазовский и Куинджи, о нем слагали свои строки Пушкин, Лермонтов, была в его истории и такая страница, когда оно было перегорожено деревянной стеной с воротами… Упоминания о пути через Дарьяльское ущелье можно встретить уже у древнеримского энциклопедиста Плиния. А для современной Грузии это место имеет большое значение, так как здесь находится одна из главных святынь православной Грузии. За полтора часа доехав на машине от Гудаури до селения Степанцминда, можно за час подняться к храму Троицы — Самеба (XIV в.), стоящему прямо у подножия Казбека на высоте 2170 м. Зимой придется протаптывать тропинку в лесу, можно сходить и на ски-туре. Тогда от храма можно не возвращаться пешком, а отлично съехать — через чистый и редкий сосновый лес, в деревню Гергети. Этот подъем – начало маршрута альпинистского восхождения на Казбек с грузинской стороны.

Это лишь несколько моментов из ярких дней, которые мы провели в этом замечательном месте. Конечно, мы увидели далеко не все, но теперь сюда снова хочется вернуться – в Гудаури и правда ощущается good aura, как перефразируют название местные. Тем более, что гостям там искренне рады.

В Грузии в съемках RideThePlanet принимали участие райдеры Александр Байдаев, Игорь Ильиных, Константин Галат, Вероника Сорокина, Оксана Чекулаева. Операторы, фото: Олег Колмовский, Дарья Пуденко.