Буквально за неделю до нашего приезда окрестности городка Восс были залиты дождем. Настолько, что многие каякеры, приехавшие сюда раньше нас, не решались входить в знакомые реки и переезжали кто куда – благо выбор в Норвегии всегда есть. Поэтому мы сильно не спешили, катались в южном регионе Телемарк – но поездка в Восс и его окрестности стояли отдельным пунктом в нашем списке, и пропускать его крайне не хотелось. Через несколько дней, когда по нашим расчетам, уровень воды в реках Восса должен был упасть до адекватного, мы туда переместились.

На месте нас ожидали настоящие чудеса природы – на препятствиях, которые ребята планировали проехать, водопаде Double Drop и сложносочиненном каскаде – слайде Lake-To-Lake, эффектно падающем в большое озеро, уровень воды был… слишком мал! Как и на «волне» — фристайльном споте под мостом у самого городка Восс. Первый день прошел в разъездах и легком недоумении, под аккомпанемент не забывающего поливать слабого, но настойчивого дождя…

«Перед отъездом из России мы знали, что практически во всей Норвегии много воды, — говорит Егор Воскобойников. — Поэтому в голове сразу стали крутиться мысли о возможности проехать  водопады,  которые работают только по  такой воде. Очень хотелось прыгнуть знаменитый «даблдроп», «лэйк то лэйк» и «двадцатку», ну и, конечно, еще раз подумать о прохождении легендарного Флеминг фолс. Но Норвегия — это северная страна, расположенная близко к морю, так что погода здесь меняется очень часто и очень быстро, а вместе с ней и уровни воды в речках.  Так и получилось. Когда мы приехали, там, где надо было побольше воды, ее было маловато, а где-то ее было наоборот многовато. Так что все эти препятствия пришлось оставить на следующий раз».

Восс, этот небольшой городок на берегу озера, со всех сторон окружен большими горами. Почти с каждой реки открываются панорамы с белеющими на хребтах снежниками, так что, если хорошо поискать, то здесь всегда можно найти, где покататься. Хорошей компенсацией скомканному началу стал «Tunnel drop» — не самое обычное препятствие на притоке реки Раундалсельвы, представляющее собой двадцатиметровый туннель под железной дорогой, куда река ныряет под весьма крутым уклоном. А после него, ниже по течению, обнаружился широкий красивый водопад.

«Водопады, водопады, водопады... Это то, чем славится Норвегия. Глупо ехать сюда ради рек с порогами как на Кавказе, хоть и их здесь тоже в достатке, — вспоминает Иван Рыбников. — В Норвегии довольно тяжело провести грань между «зрелищным» и «непроходимым» порогом или водопадом. Здесь зрелищно все! Лишь после прохождения нескольких, на вид ужасных, препятствий, но которые были многократно пройдены кем-то до этого, можно понять, что лишь смотрится ужасно, а что ехать все-таки не стоит».

«Самым сложным и задумчивым препятствием за всю поездку для меня стал водопад на притоке Раундасельвы, сразу после «туннельдропа». Это большой красивый водопад метров 10 высотой. Ширина реки у водопада примерно метров 15, но что бы удачно его прыгнуть, нужно точно попасть в небольшой заход метра полтора шириной, объехав одну бочку и успев повернуть нос лодки  влево  в начале падения. В общем, самое задумчивое препятствие за последнее время», — вспоминает Егор Воскобойников.

Мы отыскали и еще один водопад в регионе Восса, широко известный в  узких кругах под говорящим именем Nosebreaker.

«В этой четвертой для меня поездке по Норвегии я первый раз прыгнул водопад Ноусбрейкер на реке Раундалселва, — рассказывает Дмитрий Данилов. — Перед прыжком у меня не было какого то конкретного плана прохождения, я даже так до конца не выбрал линию захода — мне было это не очень важно, я просто очень хотел его прыгнуть. За свою беспечность мне пришлось поплатиться — неприятно «заплыл» из-за сорванной юбки и сильно ушиб ребра. Думаю, это послужит мне хорошим уроком на будущее».

Восс — норвежская столица экстремального спорта, круглый год здесь проходят самые разные соревнования. Знаменит международный фестиваль «Voss Extremesportsveko» – контесты каякеров, показательные прыжки бэйсджамперов, заезды по местным горным дорогам на лонгбордах и, конечно, ежедневные вечеринки и опенэйры… Когда мы оказались здесь, в Воссе было тихо, но настроение все равно чувствовалось: высоко над черепичными крышами, на фоне шпиля старой каменной церкви, крутили в небе трюки парапланеристы. По узким улицам курсировали машины, загруженные разноцветными лодками, а по брусчатке пешеходных дорожек, объезжая бабушек и детей, изредка прокатывались ребята на солидных даунхилльных велосипедах… На берегу озера, под открытым небом, раскинулась выставка норвежского фотографа. Он объехал мир с камерой и вопросом к самым разным людям, «Что для вас свобода?» Под их монохромными портретами можно прочесть мысли по этому поводу – и, возможно, еще раз сформулировать свои, на ветру, под пасмурным норвежским небом.

От Восса всего за пару часов можно доехать до Бергена – одного из самых интересных городов Норвегии. В живописной бухте, на берегу которой Берген стоит в окружении семи холмов, и откуда берут начало семь фьордов, уходящих вглубь континента, всегда кипела жизнь. В 12-13 веках город был столицей, крупнейшим транспортным и торговым узлом. Торговыми делами на протяжении более чем 400 лет здесь заправляли немцы, державшиеся обособленно от норвежцев. Берген процветал и строился вширь и вверх, поднимаясь над морем по склонам лесистых сопок — в 17 веке это был самый крупный город Норвегии. Сегодня об успехах прошлого рассказывают множество музеев и памятников – в том числе, художественные галереи и дома-музеи Грига, Мунка и других знаменитых норвежцев. Немецкий квартал Брюгген внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО – хотя, как ни странно, в 50-е годы эти покосившиеся деревянные «офисы» с богатой историей чуть не снесли подчистую, в порыве модернизации.

На кривых улочках Бергена, среди разноцветных деревянных домов, напоминающих старые русские дачи, можно с наслаждением плутать не один день. Хотя бергенская погода – одна из традиционных норвежских шуток. По статистике, дождь здесь льет около 275 в году — но вполне может и повезти. Нам подарили здесь солнечный день – один из двух за всю поездку:)

«Северные пейзажи — очень специальное зрелище, люди, которые не принимают и не чувствуют мощности севера, никогда не поймут этой первозданной красоты, сохраненной в Норвегии, – говорит Алексей Лукин. — У нас всю поездку была сложная обстановка с погодой, и больше всего мне запомнилось, как солнце после трехдневного «отпуска» выглядывает на полтора часа, заряжает энергией тебя и твоих друзей, и этого хватает для того, чтобы еще много часов серости и дождя прошло в хорошем настроении».

После Восса и Бергена мы поехали севернее, к королеве норвежских рек, Рауме. Но по пути туда было настолько много интересного, что об этом – в следующем рассказе.

Норвегия – центр притяжения для каякеров со всего мира, без преувеличения. Царство воды: две трети этой северной страны покрыты горными цепями с сотнями ледников и снежников, питающих бесчисленное количество ручьев, рек и водопадов. И в середине лета, когда в Европе многие русла уже мелеют, во многих регионах Норвегии реки «работают» в полную силу.

На территории всей Норвегии проживает немногим более 5 миллионов жителей — и находится 18 национальных парков. При этом, благодаря Гольфстриму, климат здесь комфортнен для путешествий, несмотря на близость полярного круга. Удивительно, но практически везде здесь можно жить в палатке – это право каждого человека официально установлено норвежским законом, изданным еще в 1947 году. Главные правила туризма в Норвегии, лидирующей в мире по уровню заботы о природе, — оставлять место, где вы остановились пожить, ровно в том первозданном состоянии, каким его впервые увидели. Плюс – не вставать на фермерских угодьях и в прямой видимости у частных домов, чтобы не беспокоить местных жителей. Тем более, что разноцветные компании каякеров, традиционно путешествующих по всей стране в поисках сплавных участков, всегда привлекают внимание.

«Первоначальный план поездки в Норвегию был плавать реки в центральном и северном районе – Восс, Домбас, Тронхейм. – рассказывает Дмитрий Данилов. — Но по приезду мы обнаружили, что уровень воды на реках, которые мы планировали «проехать», слишком высокий. Но при этом «работает» новый для нас регион южнее – Телемарк. Никто из нашей команды еще ни разу не плавал по этим рекам, поэтому мы, не раздумывая, переехали в район Дагали, на рафтинговую базу на реке Нумендаслаген, которая на несколько дней стала для нас базовым лагерем. Реки Телемарка – Скогса (Skogsåa), Мар (Mår), Аусбигда (Austbygda) — как правило, «работают» весной и в начале лета. Мы же застали оптимальный уровень воды в июле, что, вобщем-то, большая удача».

Телемарк – регион, знаменитый на весь мир благодаря одноименному стилю лыжного катания. Более того, склоны самой южной горной цепи Норвегии, с небольшой натяжкой, можно назвать мировой родиной горных лыж. Отсюда же родом и норвежский эмигрант, получивший в середине 19 века в Америке прозвище Snowshoe Joe. По преданию, именно он впервые принес лыжи на территорию современных США — и показал всем местным “класс”, наладив доставку почты на лыжах через горную цепь Сьерра-Невада, что было физически по силам только норвежцу. Для каякеров летний Телемарк – один из важнейших пунктов в маршруте по Норвегии. В этом регионе выделяются несколько рек, одна из которых – Аусбигда (Austbygda), с 8-метровым водопадом Spanemfossen и техничной секцией порогов  California.

«Мы проплыли очень бодрую секцию на Аусбигде, можно сказать в «альпийском стиле», — рассказывает Алексей Лукин. — Подплыли, не вылезая заглянули за срез, нашли приземление или выход и поехали. Удалось не теряя времени, быстро проплыть всю секцию, и при этом четко отсечь все неоправданно опасные пороги и непроходимые секции. В конце этого участка нас ждал отличный кемпинг на берегу красивейшего озера».

В районе озера Тиннсье (Tinnsjø), куда впадает Аусбигда, есть еще несколько примечательных рек, и на его берегу мы разбили следующий лагерь. В долине под доминирующей в регионе Телемарк вершиной Gaustatoppen (1883  м) рождается из десятков ручьев речка Mår – а на ней находится каскад из пяти водопадов разной высоты, известный среди каякеров как Homerun. «На Маре мы прыгнули «Homerun», — продолжает Алексей Лукин. — Секция «домашних» водопадов, в десяти минутах от порога палатки до первого среза. Первый раз мы плыли секцию один час, зато когда едешь её второй раз, по уже известной линии, можно пролететь всю секцию за 15 минут от старта до финиша! Пять водопадов с общим перепадом примерно 25 метров, недаром это именно «домашняя секция»!»

Мимо городка Рюйкан, через перевал, горное плато с видом на напоминающую вулкан гору Гаустатоппен, по дороге среди снежников и горных озер — «vatn», мы добрались до речки Скогса (Skogsåa). Здесь в каньоне с берегами, заросшими соснами, мхом и черникой, был обнаружен эффектный водопад – а в точной каякерской терминологии, все-таки «слайд» — сброс воды без вертикального падения.

Ваня Рыбников:  «Реки Телемарка показались мне сильно не похожими на стандартные широко известные реки Норвегии.  Здесь вода имеет бурый болотный цвет, а дропы все замусорены камнями. Плавая по рекам, все-таки ощущалось, что сезонность этого региона это весна, а вовсе не июль, хоть и дождливый. Во всех речках, которые мы проплыли, все время хотелось долить воды или почистить приземления. Несмотря на все это, классно покатались и попытались проехать все самое интересное».                                                    Дожди, встретившие нас в Норвегии, продолжают идти каждый день. Сведения о наполненности рек расходятся – и все приходится оценивать своими глазами, накручивая десятки километров по горным дорогам. Сейчас мы перемещаемся в регион городка Восс (Voss) – норвежской «столицы» экстремального спорта, где круглый год проходит множество соревнований, включая известный фестиваль «Voss ExtremeVeko», ежегодно в июне собирающий в Воссе каякеров, бейсеров, парапланеристов, музыкантов и сотни зрителей. Отсюда недалеко и до Бергена — одного из самых красивых городов Норвегии, где мы планируем провести день отдыха – хочется верить, что это будет и день отдыха от непрерывного дождя

Домбай! Это название — синоним слову «горы» для многих поколений. Красивейший горный регион — и отличная игровая площадка для множества видов экшн-спорта. Зимой – все виды снежной активности, летом – дельта- и параплан, маунтинбайк, треккинг, скалолазание... И конечно же, каякинг – поселок Домбай стоит на поляне в месте слияния трех горных рек, Аманауз, Алибек и Домбай-Ульген. А в нескольких километрах ниже по ущелью с Аманаузом встречается Гоначхир – река, идущая из одноименного заповедного ущелья на границе с Абхазией. Когда-то это был важный участок Великого Шелкового пути, здесь проходил и знаменитый всесоюзный маршрут через Клухорский перевал к Черному морю*. Сейчас спуск в Гоначхир — мечта любого фрирайдера зимой, а прохождение реки — настоящее испытание для самых отважных каякеров летом. Заброска к старту на машине не представляет сложности — дорога есть, но для спортсменов переоценка своих сил грозит серьезными последствиями.

«Гордые, кажущиеся неприступными вершины Кавказских гор. Гоначхир оказывается очень похожим на них. Небольшого расхода, небольшой ширины — и огромного уклона, гигантского!!! Сплав по Гоначхиру был близкий к моему пределу, — пишет участник съемок, каякер Алексей Лукин. — Я очень давно хотел попробовать, и это оказалось по настоящему интересно. Огорчает только одно — сплав по порогам такой сложности в моей жизни случается пока крайне редко».

После успешного прохождения нижней части ущелья команда RTP отправилась выше, к одному из истоков Гоначхира — реке Северный Клухор, вытекающей из Клухорского озера (2700 м). Именно здесь находится знаменитая секция порогов с говорящим названием «Раммштайн» — тут, в числе прочих событий, проводился этап по экстремальному сплаву в рамках крупных соревнований «AdrenalinRace».

«Прибыв на место старта, — сообщает Дмитрий Данилов, — мы обнаружили, что река полностью перекрыта сошедшей со склона лавиной, проплыть под которой не представлялось возможным. Однако это не помешало начать сплав, а даже сделало его более веселым — райдеры стартовали прямо с лавины, по пути накручивая «спины» и прыгая сразу в начало основного порога на всем сплавном участке».

Иван Рыбников: «Лавина сошла прямо на начало участка «Раммштайн». За неделю до этого мы были в этом месте, и лавина была тогда раза в 2 больше, а сейчас было страшновато по ней ходить. Мы уже хотели скинуться, кто первый поедет по этой снежной горке, но тут приехала компания туристов из Подмосковья, которые все разом вышли на середину лавины и стали фоткаться на мобилки. Такой вид расслабил всех, и мы стали кататься по снегу кто во что горазд. Закончили все груповым прыжком и проходом «Раммштайна» после этого! Было весело — еще один солнечный день на Кавказе!»

*Из истории места

Домбай известен как привлекательное место для отдыха с конца 19 века. А история походов в горы здесь начинается с развитием альпинизма — уже в 1934 году на Домбайской поляне появился туристско-альпинистский лагерь Общества пролетарского туризма и экскурсий. Через несколько лет была построена база отдыха ученых – красивейший деревянный «дворец», один из символов Домбая, сохранившийся до наших дней (сейчас это гостиница «Солнечная долина»).  Во время войны тем же альпинистам пришлось отстаивать в этих горах родные рубежи, и в этом они достигли успехов.

После войны туристы снова вернулись сюда в 60-х, а за ними, во времена массового освоения новых земель, пришла и комсомольская стройка. Появились первые жилые дома, правительственные дачи и гостиницы, «приземлилась» на склон горы Мусса-Ачитара финская «летающая тарелка» — еще один знаковый объект Домбайского курорта. В 1970 году запустили первую очередь канатной дороги, в 1971 — вторую... Домбай быстро стал центром притяжения для влюбленных в горы – а с эволюцией спортивных снарядов и отличной «игровой площадкой» для экстремального спорта и активного отдыха. В этих горах проходили важнейшие российские и международные соревнования — кубок Домбая по парапланеризму (с 1997 г.), каякерский AdrenalinRace (с 2002 г.), весенний сноуборд-лагерь «Домбай Camp» (с 2003 г.), кубок России по маунтинбайку (с 2004 г.), многочисленные соревнования по фрирайду. Сейчас окрестности Домбая — пограничная зона, хотя сам поселок выведен из этого статуса. Для прогулок в летнее время нужно оформлять пропуск — сделать это можно через одну из местных турфирм или самостоятельно у пограничников в Черкесске. Оформить пропуск в Тебердинский заповедник можно в главной усадьбе заповедника в Теберде.

Свершилось! После двух успешных зимних сезонов мы решили не останавливаться – RideThePlanet стартует в лето! Фрирайд — это не только снег, и этим летом серии проекта будут посвящены каякингу — сплавам по бурной воде.

С июня по октябрь мы будем путешествовать с командой каякеров, добираясь до спотов на внедорожнике Subaru Forester, вертолетах компании Heliaction, пешком. В рамках проекта RideThePlanet совместно с компанией Adidas была создана команда прорайдеров «Adidas / RideThePlanet», в которую вошли российские каякеры Дмитрий Данилов, Алексей Лукин, Иван Рыбников, а также прорайдеры Adidas Sicklline Егор Воскобойников и Томас Марницс (Латвия). Эти люди проводят в путешествиях и в лодке большую часть своей жизни, и уже не первый год. В планах команды — ряд первопрохождений рек на Северном Кавказе, сложнейшие водопады в центральной Норвегии и сплавы по полноводным рекам района Тянь-Шань.

Константин Галат, автор проекта RideThePlanet: «Сплав на каяках идеально подходит формату проекта RideThePlanet, это один из самых зрелищных видов спорта. Каякеры бывают в красивейших местах и преодолевают сложнейшие природные препятствия. При этом, большинство путешественников вряд ли когда-либо попадают в столь труднодоступные места и видят их своими глазами».

Дмитрий Данилов, каякер, координатор команды RideThePlanet летнего сезона: «Летний этап RideThePlanet – это первая попытка объединить лучших российских каякеров и команду профессиональных фотографов, видеооператоров и журналистов.  Западные каякеры уже давно снимают качественные фильмы о своих путешествиях, интересные огромному числу зрителей. Мы надеемся, что летний проект RideThePlanet с участием каякеров поднимет на новый уровень съемки экстримальных видов спорта в России».

Сейчас команда уже находится на съемках на Кавказе — и скоро мы опубликуем первый репортаж из этого путешествия.

Лофотенские острова — архипелаг на северо-западе Норвегии, состоящий из нескольких крупных и множества мелких островов. Практически вся суша на островах представляет собой разнообразный рельеф, а благодаря морскому климату и в апреле здесь можно найти свежий пушистый снег.  Здесь нет подъемников и запрещены снегоходы, поэтому фрирайд на Лофотенах — только для неленивых.

«Мы  приехали с целью покататься и поснимать в неизвестном нам месте, — рассказывает райдер Кирилл Анисимов о своей очередной поездке в составе RideThePlanet. — Одно можно сказать сразу- если вы не любите ходить , покататься здесь не удастся! Всего один небольшой курортик в столице архипелага городке Сволвер  — это не то , зачем стоит сюда ехать.

Зато для любителей бэккантри — Лофотены это настоящий рай. Огромное количество горных массивов,  склоны любой  экспозиции и уклона, перепад высот от 400 до 1000м, возможность кататься по вплоть до  начала мая- и всё это  в пределах  максимум часа — полутора на машине. Поднимаясь на сравнительно небольшую высоту, видишь постоянно меняющуюся панораму, а при выходе на вершину или гребень каждый раз просто замираешь от восторга!  Все участники нашей команды далеко не новички в горах, и красотами никого не удивишь, но здесь невозможно удержаться от таких  эмоций!»

Несмотря на то, что архипелаг находится за полярным кругом, а также севернее полюсов холода Верхоянска и Оймякона, здесь на удивление комфортный климат.

«Климат здесь определяется тёплым течением Гольфстрим, — продолжает рассказ Кирилл. — Поэтому зимы для таких широт не холодные, до -15, и довольно снежные.  Как мне показалось, из- за  таких условий лавиноопасность часто бывает не слишком большая, по крайней мере в наш приезд условия были очень неплохие, и мы покатались по довольно крутым и сложным склонам без всяких происшествий. Но, конечно, в таком сложном и большом регионе невозможно обойтись без помощи местных гидов. К счастью, на Лофотенах есть хорошие гиды- как местные, так и европейцы и американцы, давно работающие в этом регионе.»

Кроме бесконечного разнообразия маршрутов для катания, на островах есть чем заняться кроме фрирайда: зимой здесь можно отправиться к птичьим базарам, местам зимовок касаток, на рыбалку и к другим природным достопримечательностям. Из культурной программы — восстановленый дом викингов, крупнейший из найденных в Норвегии, стеклодувная мастерская, центр по наблюдению полярных сияний, рыбацкие деревни и галереи местных художников. Плюс, для сильных духом, стоит взять на заметку, что на Лофотенах есть несколько серфовых спотов и серф-кэмп с арендой оборудования, а также центры каякинга и дайвинга. Вряд ли можно найти еще какие-либо острова в мире с таким сочетанием видов активности — а о природе лучше тысячи слов скажут фотографии — в этом и последующих репортажах со съемок четвертой серии RideThePlanet-2012.

Команда RideThePlanet добралась до Альп! Почти 3000 км через Белоруссию, Польшу, Чехию, Германию, Швейцарию... Пограничники оказались благосклонны к тем, у кого основной багаж лыжи и сноуборды, и переход границы занял не более 20 минут. Так что дорога была вполне быстрой, тем более что в эту поездку мы отправились на Subaru Outback, который более кофмортен для дальних поездок, чем «проходимец» — кроссовер Subaru Forester, на котором мы ездили в Архыз.  И сейчас мы в самом высокогорном регионе Италии, Валле Д'Аоста. Над нами Монблан, неподалеку — Маттерхорн и Монте Роза, высочайшие пики Альпийских гор. Команда «Триал-Спорт / RideThePlanet» в полном составе — Константин Галат, Егор Дружинин и Илья Колеснов, сейчас исследуют пограничный с Францией район — и первым на маршруте стал городок La Thuille.

В La Thuille отличные возможности для фрирайда, когда есть снег. Сейчас нам не очень повезло — последний снегопад был три недели назад, и варианты спусков приходится искать, иногда довольно долго. Но с подъемника открываются виды на такой рельеф, что однозначно можно сказать — после снегопада в этом месте можно кататься везде, и очень разнообразно. Прямо под одной из канаток — десяток скальных выходов с дропами разной высоты, с верхней станции доступен хребет со множеством вариантов спуска, в радиусе небольшой прогулки — еще целый веер расходящихся вниз кулуаров. Ниже — отличный лес без подлеска и интересные маленькие стенки с последовательными скалами и камнями разных размеров.

Сам La Thuille — небольшой поселок, состоящий из частных домов и множества резиденций, которые оживают лишь на несколько недель в году. Зимой на улицах пустынно. Летом же La Thuille — известный центр катания на горных велосипедах. Здесь множество трейлов, трасс разной степени сложности, в том числе отличные фрирайдные маршруты.

Неподалеку от La Thuille расположен Курмайор — главный горнолыжный курорт Валле Д'Аоста, но еще раньше он стал столицей итальянского альпинизма. В этом небольшой поселке, расположившемся прямо под склонами массива Монблана, еще в 1850 году было создано Общество горных гидов Курмайора. Именно они в 1863 году совершили первое восхождение на высочайший пик Альп с итальянской стороны, и это общество гидов до сих пор считается одним из сильнейших и уважаемых в Европе. А в 1946 году итальянцы решили сделать склоны массива Монблан доступными для всех — и построили канатную дорогу и верхнюю станцию Пунто Хелброннер (3 462 м). Гондолу из трех фаз строили руками, занося все материалы на гору на себе. А потом итальянцы построили и подъемник со стороны Шамони, до станции Агюль-Дю-Миди. Через несколько месяцев старую гондолу с итальянской стороны закрывают — по местным законам, раз в 50 лет необходимо полностью обновить любую канатную дорогу. А старая станция, видимо, станет музеем. Сейчас же с Пунто Хелброннер можно съехать — по максимально серьезным маршрутам, которые просматриваются с подъемника, трасс здесь нет.

Хотя с Пунто Хелброннер есть и «прогулочный» вариант спуска по леднику — это 25-километровый маршрут по Белой Долине, Vallee Blanche, который оканчивается уже во Франции, в легендарном городке Шамони. Несмотря на то, что маршрут по Белой Долине не отличается интересными с точки зрения катания рельефами, мы не отказались провести там день — и не пожалели ни разу. Этот спуск проходит среди фантастических по красоте и мощи ландшафтов, и они, безусловно, впечатляют — даже тех, кто уже побывал в разных горах.

А на горнолыжные трассы Курмайора можно попасть из самого центра этого городка — средоточия роскоши, где итальянцы отдыхают в вип-формате. Дорогие магазины и роскошные машины внизу необычно сочетаются с ретро-подъемниками, а среди отдыхающих в Bogner и Dior запросто можно встретить ски-бамов и фрирайдеров со всего мира. Стоит подняться из Курмайора до долины Youla, и сразу становится понятно, почему. Разнообразнейший скальный рельеф, варианты спусков в соседнюю долину — не даром здесь пару месяцев назад проводили этап FWT. Хотя, опять же, тогда был снег. Сейчас же нам остается довольствоваться малым и запоминать эти места на будущее — тут определенно стоит оказаться после хороших снегопадов.

А завтра мы переместимся в другой край небольшой долины Валле Д'Аоста, в район Монте Роза, граничащий со Швейцарией — широко известное в узких кругах местечко, где сейчас более снежная погода. А по дороге нам предстоит увидеть множество замков и памятники времен Древнего Рима, которыми славится долина Валле Д'Аоста — самобытный горный край, так не похожий на остальную Италию и другие регионы Альп.

Вольная Сванетия — так был известен этот горный край русским с самого момента, когда империя начала проявлять свою власть на территории Сакартвело. До этого люди здесь жили веками, и никогда не подчинялись никому. А из-за особенностей ландшафта жизнь в этом регионе, окруженном самыми высокими пиками Грузии, протекала практически изолированно от большого мира.

Ярко представить себе быт сванов начала 20 века можно, уже узнав тот факт, что впервые этот горный народ увидел колесо в 1937 году, когда по недавно пробитой дороге сюда доехал первый автомобиль. По народной молве, сванский старик предложил ему охапку сена — и был расстроен, когда железный конь продолжил свое движение, не приняв угощения.

Традиционные деревянные сани, запряженные быками, до сих пор главный грузовой транспорт в сванских деревнях, они способны преодолеть любые неровности рельефа. Уклад деревенской жизни в Сванетии не сильно изменился — хотя рядом с башнями восьми-десятивековой давности устремились в небо и приемники спутниковых «тарелок».

Хотя общий ритм жизни в Местии, районном центре Сванетии, стал меняться в последние пару лет. Грузия взяла курс на развитие туристической сферы — что абсолютно оправдано для страны с таким богатейшим наследием, сохранившимся в окружении роскошной природы. Сванетия с ее башнями 10-13 веков стала одним из основных направлений, сначала для летнего пешего туризма. Сегодня в каждой деревне летом можно обнаружить гестхаус с водопроводом и отличным питанием, а ряд маршрутов, связывающих интересные объекты, маркирован указателями треков и их характеристиками. На площади Местии можно встретить походников — бэкпэкеров со всего мира, норвежцев, китайцев, американцев, японцев...

Но это лето — теплое, изобильное на Южном Кавказе, пусть и в окружении вечно белых ледяных вершин. Лето с его активной работой сванов на родовых угодьях, со сбором ягод и охотой... И, конечно, путешествиями по окрестным горам – сами сваны один из немногих горных народов в мире, активно увлекающихся походами на окрестные вершины, вплоть до альпинистских восхождений. По словам Александра Кузнецова, автора интереснейшей книги о регионе «Внизу Сванетия», здесь на 200 человек населения приходится один хороший альпинист. И это стремление к «бесцельным походам» вверх, в основном ради внутренних целей, живет в ментальности народа – а это, безусловно, уже отличает его от большинства остальных горцев планеты.

Зимой Сванетия всегда больше походила на затеряный мир — дороги, перебитые лавинами, укрытые снегом деревни, где живут летними припасами... Так было раньше. Но этой осенью на дороге до Местии положили асфальт, и она стала немного легче, и дорожные службы следят за ее состоянием. А по дороге, связывающей Местию и Ушгули, пограничную деревню Верхней Сванетии, на хорошем полноприводном автомобиле проехать зимой все же легче, чем летом. Хотя в Ушгули, с ее «лесом» боевых сванских башен, которых там десятки, нам попасть не удалось, из-за завала дороги.

Лавина перекрыла путь, и мы быстро поменяли план – решено было остаться на ночевку в близлежащей деревне, тем более, что там, оказалось, живет знакомая Веронике Сорокиной по летним путешествиям семья. Часовой подъем по следам лошадей по колено в снегу, и мы в деревне в три дома, Кала. Хозяин, Уча, уже три месяца не спускался вниз – но ему за 70, а срочных дел там у него пока нет. Большим хозяйством  же занимаются его молодые дочери – двое из шестерых, оставшиеся в этой глуши с родителями, предпочтя ее столичной жизни в Тбилиси. Здесь плохо ловит мобильный телефон, а ближайшие соседи живут внизу, у дороги. Остальные дома вокруг покинуты, и семья Учи постепенно занимает их под свои нужды. Но на этой земле стоит, со средних веков, родовая церковь его семьи, под стенами которой похоронены предки. Поэтому уходить ему некуда. А жизнь, после развала советских колхозов, снова постепенно начинает налаживаться – летом в этот гостеприимный дом можно прийти пожить как в гестхаус.

Благодаря этой смене маршрута, нам удалось прожить сутки в сванской семье и испытать на себе удивительное гостеприимство хозяев. Уже через час после нашего прихода стол ломился от незатейливой, но вкуснейшей еды – стопки хачапури, вкуснейшая жареная картошка, соленья, тарелки с мясом и горячий хлеб только что из печки, а украшали натюрморт запотевшие графины с домашней чачей… Тосты по порядку – «за Бога», «за Святого Георгия», «за родителей», «за гостей», «за предков», «за детей»… Здесь живут летними запасами, но не впроголодь – хотя кто знает, ведь ради гостя тут выкладывают на стол все, что есть в доме.

Переночевав, мы отправились на дневной бэккантри маршрут, подойдя уже близко к массиву Шхары, высочайшей горы Грузии. Несколько часов по сосновому лесу, выход из лесной зоны на ребра, вверх и вверх, к снежным полям… А потом — съемки с видом на ущелье и спуск вниз, с видом на боевые башни и каменные дома «нашей» деревни. Пара самых ярких дней в нашем путешествии.

«В районе Местии очень много вариантов для скитура с самым разнообразным рельефом, от лайтового катания до экстремального», — говорит Александр Байдаев. Он в Сванетии уже не первый, и даже не пятый раз. За перевалом его родина, Кабардино-Балкария, и раньше из соседних долин ходили в гости друг к другу через перевал, хотя покататься Саше сейчас удалось здесь впервые. «В этот раз я увидел новую канатку, достроили дорогу, которая идет из Зугдиди в Местию. Продолжается стройка, cкоро появится канатка под Ушбой, которая поднимется на 3800м, строится канатка на Тетнульди».

«Сейчас для катания в Местии построена одна канатка, которая покрывает зону неплохого леса с нормальным уклоном, но она достаточно короткая, 400 – 500 м перепада. Трасса отлично сделана, с ночным освещенным катанием, и вообще по FIS-овским стандартам там можно проводить любые соревнования» — говорит Константин Галат. – Так что в ближайшие несколько лет катание в Сванетии – это катание в лесу под этой канаткой и формат ски-тура. Как и везде в горах, здесь масса вариантов маршрутов, с красивейшими панорамами гор, интересными рельефами, с видом на сванские башни внизу…»

«Cо станции «Мир» я уже много лет смотрю на одну гору, ее называют Штавлер. У меня есть мечта: залезть и съехать с нее. В таком формате я бы и хотел еще раз побывать в Сванетии», — вспоминает Александр Байдаев.

«Вообще, находясь в Грузии, в каждом ее уголке ощущаешь, что находишься в древней и очень культурной стране. Что этот народ живет на этих землях очень давно, знает свою историю и понимает свои корни. На каждом шагу можно увидеть сооружения, храмы, которые намного древнее большинства всего, что сохранилось в России – 6, 8, 9 век…» — делится впечатлениями Константин Галат.

Еще несколько дней в окружении красивейших пейзажей и живой многовековой истории – и мы перемещаемся в Тбилиси, чтобы напоследок рассмотреть еще и столицу этой удивительной страны, а заодно и Мцхета — городок прямо рядом с Тбилиси, основанный во 2-й половине 1 тысячелетия до н. э. в месте слияния Арагвы и Куры. Здесь одна из главных святынь Грузии — Светицховели, кафедральный патриарший храм, на протяжении тысячелетия (!) являющийся центром православной Грузии.

Тбилиси тоже впечатляет: смешение кварталов, столетние дома, многовековые бани, десятки сооружений всех конфессий… Вплоть до зороастрийского храма огнепоклонников неподалеку от доминирующей над городом крепости Нарикала, построенной тут не позже VII века… Архитектура всех стилей, от арабского, традиционно-грузинского до мощных многоэтажных купеческих домов 19 века, напоминающих Петербург... До сталинских «дворцов», украшающих широкие центральные улицы современной части Тбилиси, и до хайтек — творений современных архитекторов на пути в аэропорт.

Поездка в Грузию оставила схожие, и самые положительные впечатления у всех участников команды RideThePlanet — Константина Галата и Александра Байдаева, Игоря Ильиных и Олега Колмовского, Оксаны Чекулаевой и Даши Пуденко: в Грузии очень красивая природа, потрясающие горы, уникально сохранившиеся памятники истории, которые органично существуют в современной жизни грузин... и, конечно, добрые и гостеприимные жители, которые особенно рады тому, что русские снова начинают приезжать в гости.

«Интересно было осознавать, что катаешься там, где раньше проходил „шелковый путь“, через эти горы тащились караваны — им требовались долгие недели, чтобы преодолеть их, а на вертолете — это какие-то мгновения...» — вспоминает Александр Байдаев поездку в Архыз.

Архыз действительно имеет богатейшую историю. Если копать совсем глубоко, то, по данным археологов, люди жили здесь уже за несколько тысяч лет до нашей эры. Около 2 тысяч лет назад сюда пришли ираноязычные кочевники — аланы, и основали здесь свое поселение, ставшее узловой точкой для множества северокавказских племен. Благодаря сравнительно несложным перевалам и наличию выхода к Черному морю через Санчарский перевал, здесь проходил отрезок Великого шелкового пути — караванной «трассы» из Китая через Среднюю Азию в Европу. Сейчас от его «нитки», протянувшейся по долинам Большого Зеленчука и Лабы, остались несколько отдельно стоящих менгиров – путевые каменные столбы, жертвенники или указатели.

Архыз постоянно оказывался ареной борьбы — за обладание этой ценной территорией сражались племена, сменялись народы, устройство жизни, власть. Но если заранее начитаться книг, то, приехав в Архыз, останется лишь воображать былое. Из наследия аланов, создавших здесь центр раннего христианства, сохранились три храма, стоящих на этой земле с 9-10 веков. Они считаются древнейшими православными храмами на евразийской территории, однако это никак не способно уберечь их от упадка. Почему-то их существование абсолютно игнорируется РПЦ, памятники постепенно разрушаются, паломники предпочитают ездить в Грецию и Турцию... И помимо них, в окрестностях Архыза можно найти заросшие развалины городищ, наскальный рисунок неизвестной датировки — «Лик Христа», и частично сохранившиеся, укрытые лесом древнейшие мегалитические сооружения – дольмены. Их можно отнести к дольменному «поясу» построек, протянувшемуся от черноморского побережья в районе Геленджика до Сочи и Майкопа.

С организованным досугом в Верхнем Архызе — поселке, где сейчас можно жить, сложно. Хотя, помимо памятников истории, отдельного посещения стоит академгородок Нижний Архыз, точнее то, что находится в нескольких километрах выше него. Одна из крупнейших в мире, специальная астрофизическая обсерватория РАН с гигантским телескопом расположилась на одном из северных отрогов горы Пастухова на высоте 2070 м. До начала 90-х годов, на протяжении 18 лет, БТА — большой телескоп альт-азимутальный, был крупнейшим в мире. Потом более крупный прибор заработал на гавайском острове. История создания телескопа — отдельный интереснейший рассказ. Например, на изготовление монолитного параболического зеркала диаметром 6 метров потребовалось 11 лет — 4 года создавалась заготовка, и 7 лет ее обрабатывали. Для доставки зеркала с завода в Лыткарино для начала сделали «дублер», проделавший весь путь, и только после этого отправили само зеркало — сначала по воде до Ростова-На-Дону, затем кавказскими дорогами. Права на ошибку не было, ведь на создание нового зеркала ушло бы столько же времени... На Гавайях же зеркало телескопа состоит из отдельных сегментов — что ж, так у БТА сохранилось хотя бы другое звание рекордсмена — зеркало как самое массивное монолитное стеклянное изделие планеты, весом 42 тонны... Внутрь обсерватории иногда бывают экскурсии, об этом можно попробовать договориться на месте. Но даже если не рассчитывать на это, сам подъем на вершину по петляющему серпантину, прогулка среди куполов обсерватории, открытых всем ветрам, и открывающаяся панорама долины — отличный вариант для дня без лыж.

«Пока Верхний Архыз — это дикость природы, чистота и отсутствие туристической инфраструктуры - для кого плюсы, для кого минусы. — говорит Константин Галат. — Но есть ощущение, что все скоро изменится, — когда появятся отели, канатки».

По проекту, к воплощению которого уже приступили, в Архызе запланирован всесезонный курорт с 270 км трасс, который сможет вместить 25 000 человек. Ввод курорта в полную мощность намечен на 2020 год, и пока заметно совсем немного — практически закончена первая очередь канатной кресельной дороги в нижней лесной зоне с небольшим перепадом, строятся несколько гостиниц, проложена дорога.
«На первой очереди новой канатки совсем небольшой перепад, я думаю, меньше 200м — для детишек и семей, только начинающих кататься-очень даже ничего. — рассказывает Александр Байдаев. — Ну а что дальше построят-увидим. Думаю, у этого места большое будущее, особенно для хели-ски».

В целом, по мнению райдеров, перспективы у Архыза, с точки зрения ландшафтов и природы самые радужные, как зимой, так и летом. Кирилл Анисимов уверен в развитии нового места: "С моей точки зрения, Архыз уже сейчас — одно из лучших мест для хели-ски, и потенциально очень интересный регион для строительства горнолыжных курортов. В общем, я думаю у этого региона хорошее будущее, главное грамотно и бережно это использовать. Ну а кататься здесь можно уже с этого сезона- тем более что у команды Heliaction есть для этого и возможности и желание. А летом — огромные возможности для туризма и альпинизма, более сотни высокогорных озёр, разнообразный лес, грибы и ягоды, маршруты от «единички» до 5-ки..."

Если рассматривать Архыз с точки зрения ски-тура, небольшая высота и рельеф этих гор оказались подходящими и для зимних походов. «Из того, что нам удалось увидеть при облетах, — рассказывает Константин Галат, — видно, что для скитура и бэккантри район Архыза и Лабы максимально приспособлены. А если еще со временем в горах появятся хижины для многодневных трипов, как в Альпах или в Норвегии, — будет здорово».

С 9 по 13 ноября мы провели выставочный проект RideThePlanet — выставка фотографий, мастер-класс по фото и видеосъемке и премьера полнометражного фильма собрали наших зрителей, которые любят фрирайд и путешествия — и, как оказалось, не только их.

Выставка фотографий RideThePlanet прошла в течение пяти дней в галерее Photohub Manometr в Центре дизайна Artplay. Старинный заводской цех, переоборудованный в модную галерею, был весь заполнен фотографиями — таким стало продолжение истории RideThePlanet.

В вечер открытия выставки на Москву обрушился первый сильный снегопад с дождем, но к счастью, большинству гостей удалось преодолеть последовавший в городе коллапс движения. Первый снег — хороший знак! В Artplay собрались партнеры RideThePlanet в горнолыжной и outdoor-индустрии из России и Европы, журналисты, творческий круг владельцев московских галерей, директор и преподаватели Британской Школы Дизайна, заехали друзья, бейсджампер Валерий Розов, музыканты групп Astra*, On-The-Go, NOjo MOreno и Tesla Boy, райдеры и фотографы. Несмотря на начавшийся сезон, приехали райдеры первого сезона проекта: Кирилл Анисимов (Приэльбрусье), Егор Сорокин (Красная Поляна), Анна Ханкевич (Москва), Вероника Сорокина (Москва). Свои работы, отпечатанные в различных техниках и форматах, собравшимся гостям представили фотографы — Константин Галат, Андрей Британишский, Иван Чудаков, Константин Чураков и Дарья Пуденко.

За последующие дни в галерее побывало более 1500 гостей, и многие впервые увидели горные лыжи и сноубординг в таком ракурсе — да и вообще впервые услышали о фрирайде. Судя по исписанным листам книги отзывов, экспозиция достигла своей цели — и удалось «зацепить» и впечатлить даже абсолютно непричастных к фрирайду людей. «Горные пейзажи, которые видят только райдеры и операторы, уходя далеко за горнолыжные трассы — как глоток воздуха в сером московском межсезонье»...

В один из дней в галерее прошел мастер-класс по фотографии и съемкам видео в экспедиционных условиях, который провели Константин Галат, Константин Чураков и Андрей Британишский. 60 слушателей и случайные посетители галереи заняли все стулья, столы и оставшиеся поверхности — и провели более трех часов в общении со съемочной группой проекта.

10 ноября состоялась премьера полнометражного фильма RideThePlanet, собравшая 750 гостей в киноконцертном зале «Космос». Перед началом показа выступила группа «Astra*» — участники саундтрека проекта. Их эмоциональный живой концерт сопровождался эффектными видеопроекциями — было приятно увидеть, что горы и любовь к качественным визуализациям вдохновляют и музыкантов. После премьеры все гости получили в подарок диск с саундтреком RideThePlanet — компиляцию с участием музыкантов из России, Англии, Шотландии, США и ЮАР, музыку которых можно услышать в сериях сезона 2010/2011.

Фотографии с разных дней: