Григорий Корнеев – лыжник и гид из Красной Поляны, основатель собственной школы фрирайда, один из сильнейших российских спортсменов, в последние годы успешно участвует в этапах Мирового тура по фрирайду, постоянный участник экспедиций и съемок проекта RideThePlanet.

Никогда не думал, что Грузия сможет произвести на меня такое впечатление. Огромные горы, снежные спайны и близкое к идеалу качество снега. Причём, это не так далеко от дома, если бы не границы, ковид-припоны и другие реалии современного мира.

Мы всей командой выехали в Грузию в конце января – долго мониторили прогнозы в разных районах Кавказа, обстановку на границе – райдеры и операторы должны были собраться из разных городов в одной точке. С первого дня этого трипа стало понятно – поездка не будет простой. Выходя из поезда в Минеральных Водах, я получил сообщение о том, что дорога через перевал закрыта из-за внезапного снегопада, о котором ничего не сообщали прогнозы погоды.

С этого момента началась беспрерывная череда переносов, корректировок и запасных планов. Размять ноги в Приэльбрусье на Чегете было отличной идеей, особенно с учётом рельефа и сложности линий, к которым мы направлялись. И именно на Чегете я впервые за эту долгую зиму, прилично подверг своё тело криогенному воздействию высокогорных ветров, эта закалка стала не лишней. Также, безостановочный проезд кулуара «Погремушка» и целый день бодрого катания по интересным рельефам в отличной компании дали необходимый задел для скитур-экспедиции.

Дорогу через Крестовый перевал и границу открыли также неожиданно быстро, как и закрыли, мы даже не успели опомниться, высушиться и как следует приготовиться к дальней дороге. Выехали из Терскола ночью. Долгая дорога это не лучший способ быть в хорошей спортивной форме, но у нас нет запасных дней, и, как только погода даёт шанс, мы должны быть готовы. Эта зима на Кавказе безумно снежная, а солнечные дни раздают по талонам, которые закончились ещё в прошлом году.

Как всегда, приезжая куда-то ночью, ты рисуешь картинки в своём воображении, но, фактически, понятия не имеешь, куда попал. Так случилось и со мной сейчас в Раче – как слепого котёнка, меня выгрузили заполночь в каком-то непонятном месте и усадили за стол. Обилие простой деревенской пищи успокоило и внушило доверие к гостеприимной хозяйке – Госе, много лет назад переселившейся в эту высокогорную деревню из Польши и открывшей здесь единственный, функционирующий в зимнее время, гестхаус «Adventure Holidays in Ghebi».

Утром всё встало на свои места! Солнце, горы и море снега. Геби – крайняя деревня в Верхней Раче, куда зимой пробивают дорогу и где теплится какая-то жизнь. В зимний период в таких деревнях в этом регионе живут не более четверти жителей – климат и быт суров, выпадает очень много снега. Деревня находится в широкой долине, но это не мешает любоваться огромными бастионами гор, которые её окружают, возвышаясь над долиной на пару километров...

Первый же скитур обещает быть знатным, до базового лагеря нам надо набрать из деревни со всем барахлом чуть менее километра перепада. Раскладка, упаковка и подготовка снаряжения и вот мы готовы к нашей первой заброске в горы. Как лошадки впрягаясь в сани со скарбом, мы начинаем прокладывать трек к нашему новому дому. Дом, собственно, упакован и лежит в санях, нереально тащить всё на спине, и такой способ (использовать пластиковые сани) лично мне заходит. Да, конструкция не идеальна, да, сани периодически переворачиваются на крутяках, вынуждая делать остановку и возвращаться назад, но сил при таком способе подъёма экономится много.

Делимся на пары – так, чтобы в случае переворота саней не приходилось идти назад, и начинаем путь. К сожалению, мне напарник не достался, поэтому практикую задний ход примерно по пять раз на километр. Тут бы ещё стоило упомянуть про фонари и ночной выход, но я так увлёкся скитуром, что совсем забыл рассказать о том, почему мы идём под луной… Ведь всё так хорошо начиналось?!

Может, дело в исключительно мужском коллективе, может, наличие проходимого джипа Антона Грабкова сказалось на помутнении рассудка – в общем, в попытке сэкономить километрик-другой скитурного трека, мы решили преодолеть его на экспедиционном вездеходе. Но рождённый ползать летать не может. А фраза «Давай попробуем!» будет долго сниться мне в кошмарных снах. Джип сначала стоически полз вверх, разгребая собой тонны снега, но потом закономерно встал. Лязгнули лавинные лопаты, размотались лебедки, крюки и домкраты… В общем световой день был почти полностью потрачен.

Оставив джип раскоряченным в долине мы продолжаем набор высоты, по плану дойти до границы зоны леса и встать на ночёвку в каком-то цирке, откуда подход до катальных рельефов будет максимально коротким. Но цирк ближе не становится, а вещи с каждым шагом набирают вес. Моральные силы команды уже на исходе, и к удивлению, мы замечаем, как часы пробили полночь. Мы даже близко не на месте, а ведь ещё нужно оборудовать лагерь, поставить палатку и напилить дрова, я не говорю уже о базовых потребностях в пище и сне.

Ориентирование в темноте, поиск проходов вдоль заснеженного русла реки. Немного не дойдя до запланированного места, принимаем решение вставать на ночлег, начинается суета. Естественно, вокруг совершенно отсутствуют сухие дрова, сегодня не завезли, зато есть ручей, всё лучше, чем из снега воду добывать. Ставим палатку и рубим дрова, два часа ночи, можно и поесть…

Все наши усилия окупаются утром. Но не следующим утром (как бы очень хотелось всем участникам экспедиции), так как на следующее утро вопреки прогнозу пришло огромное облако, а к обеду и вовсе пошел снег. Без видимости, да ещё и вдали от цивилизации надо быть безумным человеком, чтобы пойти кататься. Поэтому, законсервировав лагерь и рассовав по карманам только самое необходимое (камеры, батарейки и теплые носки), мы отправились обратно в деревню.

Снег в прогнозе был слабый, поэтому мы запланировали вернуться в базовый лагерь через два дня, но, как это обычно бывает в горах, прогноз превратился в тыкву, и эта тыква упала полуметровым слоем на нашу палатку, чудом её не раздавив.

Вернулись в лагерь с грузом огромных переживаний по поводу целостности нашей хибарки (занервничаешь тут, когда единственное жилище на 20-градусном морозе может просто расплющить), но обошлось, и мы принялись опять налаживать быт и готовиться к «тому самому дню».

Ожидания оправдались! Когда утром я продрал глаза (по старой доброй традиции, продравший первым топит печь), я, к своему полнейшему восторгу, наконец увидел цирки, которые нас окружают. Такое может быть только в кино, хорошо, что мы здесь именно за этим. Линии в шаговой доступности просто срывали крышу. Раскочегарил печку, насыпал чай в термос и стал собирать рюкзак, ребята тоже повылупились из своих «коконов», началось копошение. Забегая вперед – фотки, которые я сделал утром на телефон, не давали мне покоя все оставшиеся дни в этой экспедиции.

По приходу на спот мы увидели стену из бесконечных снежных гребней и скал, какие я видел только в фильмах про Аляску. Красная Поляна на максималках – каждый по-настоящему увлеченный фрирайдер хочет побывать на таких линиях, а мы здесь. Просто ходить здесь одно удовольствие, ещё дело до катания не дошло, а память моего телефона начала стремительно кончаться под натиском красивых панорам. Сложный и лавиноопасный заход на перевал оказался относительно безопасным (склон разгрузился лавиной до нас). Шаг, еще шаг, еще – и мы на гребне – ты вдруг видишь невероятные панорамы на четырехтысячники Главного Кавказского Хребта, скалистые бастионы массивов Шода, Глола и Доломитисвели – и все это залито ярким утренним солнцем. Эпик.

Лично я готов был сигануть на первую попавшуюся линию с гребня и сожрать её целиком. Но стоп, включается разум – к порядку, детишки, к порядку! На южном склоне замечаем очень много самосходов, гигантские лавины и огромные линии отрыва на большинстве склонов и экспозиций сразу успокаивают и ставят на место. Аккуратность здесь явно не будет лишней. С остановками, внимательно и не торопясь оказываемся на точке старта, и каждый встаёт на своей линии. Мы поедем гребни! Мама, мы поедем гребни, все как в кино, но по-настоящему!

Так как моя линия начинается выше всех по гребню – мне стартовать первому. Пока по этому снегу я только шел, но ещё не ехал, поэтому не совсем понимаю его поведение. Оставаться на гребне относительно безопасно, но очевидно, что стенки будут уходить из-под лыж, иногда слаффами, а может, дело дойдет и до лавинок (не хотелось бы). Камеры настроены, дроны в воздухе – Старт.

Снег рассыпается в разные стороны, пока нет ощущения, что ты поехал, просто паришь над ним. Первый поворот – погружение по пояс, снега гораздо больше, чем я ожидал, глубокий, еще не осевший. Оказывается, мы не только гребни катнем, но еще и тонны пухляка. Но, повернув голову, понимаю, что расслабляться нельзя, большой слафф из снега прямо из-под моих лыж несется в кулуар, а большинство наших линий заканчиваются в нижней части скалами. Не хотел бы я оказаться на его пути. Держусь гребня и выискиваю свою линию, все чётко, направление верное. Прыжок – погружение в снег, пара поворотов — что за кайф! Ориентируюсь на ходу, стенка, заход на дроп… И огромное поле на выезде в долину.

Все усилия не напрасны, одного такого проезда хватило бы окупить все наши усилия, но свет есть, время есть, а значит, надо спешить на второй спуск. Остальные райдеры спускаются, на лицах тот же восторг. Сомнений нет, все как один безумно довольны проездами, а значит, наша дорога обратно наверх. Может еще и на закатный ран успеем на соседний склон?

Вечером, отсняв крайние линии в лучах закатного света, уставшие возвращаемся в лагерь. Уже сейчас понятно, что все не зря... А впереди еще столько всего, неделя экспедиции и съемок – всего не упомнишь и уж тем более не опишешь.

Это надо прочувствовать, увидеть своими глазами, прожить. Рача – рад что мне выдалась возможность оказаться в этом умопомрачительном, нетронутом цивилизацией месте. Очень аккуратно, лишь бы не сглазить, я пожелаю себе вернуться сюда.

Грузия, спасибо – прекрасная страна, но мы были сейчас где-то наверху. Там, где нет коммуникации с внешним миром, нет правил и ограничений, никто не спорит и все выполняют поставленные себе задачи, объединены общим интересом и красотой окружающего мира, мы были на Земле.

Сергей Ильин – один из сильнейших российских каякеров, каяк-гид, постоянный участник экспедиций и съемок проекта RideThePlanet.

Масштабные Алтайские горы растянулись на 750 тысяч квадратных километров через территории четырёх государств – России, Казахстана, Монголии и Китая и это в четыре раза больше Альп. Российская часть достаточно хорошо изучена и популярна у активных  путешественников всех сортов: альпинистов, велосипедистов, джиперов, парапланеристов, спелеологов и каякеров.

Южная Сибирь – магическое место, но районов с развитой туристической инфраструктурой здесь не так много. Как только вы съезжаете чуть глубже в горы с Чуйского Тракта – главной автомагистрали, ведущей из Сибири в Монголию,  вы попадаете в абсолютно необжитые места – в царство бесконечных хвойных лесов, альпийских лугов, горных хребтов и рек с большой водой.

Алтай всегда был особенным местом для советских туристов-водников, которые и стали во многом прародителями современного российского каяк-комьюнити. История покорения рек Алтая началась еще в 50-х годах. Первые водные походы по большим рекам совершались на плотах, управляемых двумя длинными гребями и у каждого такого «весла» стояло от двух до четырех человек. Позже стали использовать не совсем пригодные для сплава по бурной воде спасательные лодки для самолетов, их дорабатывали своими руками. Появлялись идеи и тестировались все новые конструкции.

Позже появились катамараны, которые по сей день являются самым популярным средством сплава по бурной воде в России. Из года в год снаряжение совершенствовалось, а вместе с этим накапливался опыт. В разных городах создавались клубы водного туризма, у команд поднимался уровень техники, походы становились сложнее и сложнее, ежегодно открывались новые регионы и реки.

К началу 70-х сформировалась первая и по сей день самая значимая легенда советского водного туризма – алтайская река Башкаус. Прохождение Башкауса стало одной из главных целей для водников, способом оценить силу своего духа и мастерства. Высоченные горы, вертикальные стенки каньонов Башкауса, тишина и абсолютно дикая природа – здесь как нигде более раскрывается магия Алтая. Первая попытка прохождения реки была совершена в 1970 году и каждый последующий сезон совершались новые попытки прохождения 80-километрового каньона. Многим группам приходилось выбираться из ущелья после поломки или утраты снаряжения. На пеший выход уходило не меньше недели.

В 1977 году группа во главе с легендарным сплавщиком Игорем Базилевским полная решимости впервые совершить полное прохождение реки Башкаус (которое было совершено только через 16 лет в 1993 году) начала свой путь. Мечте Игоря и его команды не суждено было сбыться. Во второй ступени порога «Ключевой» произошла авария, ставшая трагедией. Плот перевернулся в заходном сливе. Все участники сплава кроме Игоря вплавь добрались до берега и выжили, а он уплыл вперед, держась за судно. С тех пор Игоря никто не видел.

Спустя четыре года был организован поход с целью установки в каньоне мемориала памяти, и известная на весь мир «Книга Легенд» начала свою историю. Первую запись сделали друзья Игоря: «Сегодня, с пронзительной ясностью вспоминая те минуты, мы еще раз задаем себе вопрос: Почему он не бросил плот? Наверное, потому, что был уверен: нет таких сил, которые оказались бы сильнее его! И поэтому сегодня, в дни похода, посвященного его памяти, он с нами». Традиция записей в книгу жива по сей день – каждый кто плывет Башкаус с гордостью записывает в нее своё имя и переживания. Когда начинающие катамаранщики узнают о первой реке высшей категории сложности – это всегда Башкаус.

У каякеров ситуация иная. Прохождение этой реки уже не является топ-миссией. В 2014 году  американская команда «Тим Бир» впервые прошла весь каньон Башкауса за один день, без ночевки. После чего и российские каякеры начали проходить реку за один день. Развитие снаряжения и техники каякинга снижает спортивную значимость прохождения Башкауса, но историю реки помнят все каякеры страны. Помнят и гордятся отважными предками, идущими к своей мечте. Многие годы только герои были способны на прохождение реки Башкаус.

Для меня лично история Башкауса началась задолго до моего рождения. Мои родители были водными туристами. Они много путешествовали. Отец совершил ряд первопрохождений на катамаране и на двухместной байдарке на Кавказе и в Центральной Азии. Но проехать Башкаус ему так и не удалось. Поэтому с момента как я первый раз сел в каяк я знал, что обязательно сделаю это. Впишу нашу фамилию в «Книгу Легенд». Я хорошо помню этот момент, когда книга в первый раз была в моих руках – все слова, которые были сто раз подготовлены для записи потерялись. Я находился в магическом месте и не знал что написать, в этом уже не было такой важности. Я был счастлив.

За годы каяк-экспедиций я поплавал по множеству сложных и красивых рек, побывал в удивительных местах на планете.  Очень признателен своим родителям за мечту, которую они мне подарили, за мир белой воды, который открыли.

Команда проекта RideThePlanet собралась в Бурятии для путешествия и съемок нового фильма посвященного фрирайду и бэккантри. В течение двух недель мы побывали в различных горных массивах, прилегающих с южной стороны к озеру Байкал – хребте Хамар-Дабан, Баргузинских Альпах и Восточном Саяне.

В экспедиции приняли участие райдеры Григорий Корнеев, Анна Ханкевич и Константин Галат, видеооператор Александр Трифонов, а также волонтеры – один из опытнейших сибирских фрирайдеров Сергей Климов, Максим Климов и Николай Кротенко.

За годы путешествий и съемок команда RideThePlanet побывала во многих горных районах планеты – в Европе и Азии, Заполярье и Африке, на Камчатке и в Японии, но в Сибири мы оказались впервые. В центральные и восточные районы Сибири зима приходит рано и поэтому это идеальное место, чтобы открывать здесь зимний лыжный сезон.

Шерегеш, Приисковый, Ергаки и другие районы Хакассии и Горной Шории уже хорошо известны любителям фрирайда, где в середине ноября устанавливаются морозы и стабильно выпадает много пушистого снега, а Шерегеш за последние годы стал одним из крупнейших российских горнолыжных курортов.

Мы же нашей командой отправились восточнее – на Байкал. Гигантское пресное озеро, которое местные жители называют морем, практически со всех сторон окружено горными хребтами. Байкал формирует вокруг себя на десятки километров уникальный микроклимат – пока озеро не замерзнет, а это обычно происходит в середине января, влага и испарения с озера охлаждаются, конденсируются и выпадают в близлежащих горных массивах обильными снегопадами.

Вокруг Байкала есть несколько локальных районов и ущелий, где «большой» снег ложится уже в конце октября и начале ноября – это ущелье Мамай в хребте Хамар-Дабан и ущелье Уулзыха в Баргузинском хребте. Именно эти районы Бурятии мы и выбрали для катания и съемок. В этих горах отсутствует инфраструктура, нет дорог, поселений и сотовой связи в большинстве ущелий. Формат катания здесь – скитур.

Формат жизни в ущельях – деревянные избушки и охотничьи зимовья с печками. Как правило, все что необходимо для жизни и быта команды надо принести и вынести на себе из ущелья.

Если позволяет снежная обстановка и накатаны треки в некоторые долины можно подброситься с грузом на квадроцикле, а затем выше на снегоходе. Еще 5-10 лет назад жить в большинстве районов катания на Байкале можно было только в палатках, но с каждым годом в горах появляется все больше избушек и домиков, которые строят в летний период местные фрирайдеры, гиды и энтузиасты.

Из-за уникальных снежных условий, интересных рельефов для катания и относительной близости к цивилизации (около 200 км от Иркутска и вблизи от федеральной автодороги) ущелье Мамай развивается быстрее других районов Бурятии.

В последние годы в верховьях этой долины появилось не менее 20 домов и зимовий разного формата с относительно комфортными условиями для жизни в зимний период. Формат скитура и бэккантри становится популярен, ежегодно все больше российских и иностранных фрирайдеров приезжают на Мамай для открытия зимнего сезона и катания по пушистому байкальскому «паудеру».

Уже второй год на Байкале базируются и открывают сезон хелиски давние партнеры и друзья проекта RideThePlanet – вертолетная компания Heliaction, осуществляя полеты и высадки лыжников в горах Хамар-Дабана.

В один из дней переменчивая байкальская погода позволила нам полетать на вертолете Alouette с пилотом Александром Давыдовым, лучше узнать район и сделать несколько спусков в альпийском рельефе в удаленных ущельях.

Продолжение следует!

Фильм российского медиапроекта RideThePlanet, 30-й фильм с момента запуска проекта в 2011 году. Фильм снят в июле 2018 г. в горах региона Сочи, Красной Поляны и Западной Абхазии и посвящен маунтинбайку и мото-эндуро в горах.
В съемках приняли участие лучшие российские райдеры – чемпионы России по даунхиллу Петр Винокуров, Вера Дутова и Виталий Хрипунов, райдеры Андрей Москвин и Николай Цымбалов, а также мото-эндуро райдер Дмитрий Данилов.
Режиссер и продюсер: Константин Галат.
Видеооператоры: Константин Галат, Артем Кузнецов.
Монтаж и post-production: Константин Галат, Артем Кузнецов.
Анимация: Юлия Аронова.
Подбор музыки: Константин Галат, Дарья Пуденко.
Музыка: Kuba, BRETT, FAERS, Moth Equals, DYAN, Water Slice, Mindex, This Modern Hope, Made In Japan.

The 30-th movie from Russian RideThePlanet freeride media project.
It was shot in July 2018 in the mountains of Sochi Region (Caucasus, Russia) and Western Abkhazia.
Mountainbike riders – Petr Vinokurov, Vitaliy Khripunov, Vera Dutova, Andrey Moskvin and Nikolay Tsymbalov and moto-enduro rider Dmitriy Danilov.
Author of the project, director and producer: Konstantin Galat.
Camera: Artem Kuznetsov and Konstantin Galat.
Edit & post-production: Artem Kuznetsov and Konstantin Galat.
Animation: Yulia Aronova.
Music selection: Konstantin Galat, Daria Pudenko.
Photographers: Konstantin Galat and Andrey Zhelenkov.
Music: Kuba, BRETT, FAERS, Moth Equals, DYAN, Water Slice, Mindex, This Modern Hope, Made In Japan.

©(p) 2018 All rights reserved

Фильм российского медиапроекта о фрирайде и путешествиях RideThePlanet.
Фильм снят в апреле 2018 г. в Северной Норвегии в рамках экспедиции команды проекта по заполярным архипелагам на яхте «Альтер Эго» и посвящен внетрассовому катанию на лыжах и сноубордах. В съемках приняли участие фрирайдеры Григорий Корнеев, Константин Галат и Александр Ильин, а также парапланеристы Андрей Абрамов и Александр Богданов.
Команда: Артем Оганов, Максим Братчиков, Михаил Тигушкин, Кирилл Савчук.
Режиссер и продюсер: Константин Галат.
Видеооператоры: Владимир Горлов и Константин Галат.
Монтаж и post-production: Владимир Горлов и Константин Галат.
Анимация: Юлия Аронова.
Музыка: Kuba / R.FX / Stalagmites / Colobus / Albert Salt / The Kona Brothers Band / The Fisherman / Madhav Bhatt / Wulf

The movie from Russian RideThePlanet freeride media project.
It was shot in April 2018 during sailing trip to the northern regions of Norway.
Ski&sail expedition on the «Alter Ego» yacht was set to explore freeride possibilities of the area for skiers and snowboarders.
Freeriders: Grigory Korneev, Konstantin Galat, Aleksander Ilyin.
Paraglaiders: Andrey Abramov and Aleksander Bogdanov.
Expedition team: Artem Oganov, Maksim Bratchikov, Mikhail Tigushkin, Kiirill Savchuk.
Director and producer: Konstantin Galat.
Camera: Vladimir Gorlov, Konstantin Galat.
Edit & post-production: Vladimir Gorlov and Konstantin Galat.
Animation: Yulia Aronova.
Music selection: Konstantin Galat, Daria Pudenko.
Photographers: Tamara Stolbova, Konstantin Galat.
Music: Kuba / R.FX / Stalagmites / Colobus / Albert Salt / The Kona Brothers Band / The Fisherman / Madhav Bhatt / Wulf

©(p) RideThePlanet-2018. All rights reserved.

Команда RideThePlanet завершила съемки очередного этапа проекта в сезоне 2018, который прошел на севере Норвегии. Это была морская экспедиция на яхте «Alter Ego» по заполярному архипелагу островов в регионе Nord Norge и Лингийским Альпам, где команда совершала восхождения и спуски в горах в формате скитур и бэккантри.

В экспедиции приняли участие фрирайдеры Григорий Корнеев, Константин Галат и Александр Ильин, speed-fly пилоты Александр Богданов и Андрей Абрамов, лыжник Максим Братчиков, видеооператор Владимир Горлов, фотограф Тамара Столбова, руководитель экспедиции Артем Оганов, капитан яхты Михаил Тигушкин и помошник капитана Кирилл Савчук.

Константин Галат – автор проекта RideThePlanet:

За годы съемок наших фильмов команда RideThePlanet уже не раз побывала в Норвегии. Мы возвращяемся в эти северные земли и исследуем все новые районы, поскольку здесь удивительным образом сочетаются океан, фьорды, серьезные горные массивы с ледниковыми зонами и бурные реки. Норвегия – это огромный природный плейграунд для фрирайда – скитура, каякинга, парапланеризма и горного велосипеда.

При всей сложности ландшафтов и климата, путешествовать по Норвегии на машине довольно удобно, последние несколько десятилетий правительство страны вкладывает огромные средства в развитие транспортной инфраструктуры, постоянно строятся новые тоннели, мосты и дороги, делая пригодными для жизни и путешествий все новые труднодоступные северные районы страны. Но для нашего очередного бэккантри-трипа в Норвегии мы выбрали для перемещений по заполярным архипелагам яхту. В районах, где очень сильно изрезана береговая материковая линия, сотни островов с горами, проливов и фьордов – формат Sail&Ski максимально удобен.

Живя на лодке можно всей командой относительно быстро перемещаться в поисках интересных рельефов для катания и вслед за изменчивой норвежской погодой, находить на островах или материке маршруты подъемов и спусков в горах, недоступные никак иначе, кроме как с воды. Подойдя на яхте к незнакомому берегу можно с воды с удобной дистанции просмотреть горный рельеф, наметить пути восхождения и спусков.

Живя на яхте можно бросить якорь и заночевать там, где это удобно, чтобы утром не теряя времени на долгие подъезды и подходы высадиться на берег и отправиться в горы по запланированному маршруту. Яхта дает свободу и, конечно же, ощущение моря, которое всегда вокруг.

В тех районах, где мы ходили на лодке, где-то на берегу на близлежащих островах или материке с автомобильной дорогой, нас всегда ждал наш верный спутник – Subaru Outback, который мы раз в несколько дней перегоняли из района в район. Это давало нам возможность перемещаться не только по морю, но и по земле – это было удобно и давало еще больше свободы.

И здорово, что Норвегия это страна, где можно оставить машину на несколько дней почти в любом месте – в дальнем рыбацком хуторе из двух домов на острове или в конце тупиковой дороги где-нибудь под ледником, и при этом быть уверенным, что к машине никто не притронется.

Яхта «Alter Ego» на которой мы провели почти две недели имеет интересную историю, она была построена и специально оснащена для путешествий в арктических широтах. Три последних года в период летней навигации с июня по сентябрь эта лодка участвует в морских экспедициях по российской Арктике, отправляясь в длительные плавания на архипелаг Земля Франса Иосифа и Новую Землю с учеными и путешественниками на борту.

Впечатления райдера Григория Корнеева

Григорий Корнеев – постоянный участник команды RideThePlanet в последние годы, один из сильнейших российских спортсменов-фрирайдеров, инструктор по горнолыжному спорту.

На курорте Розе Хутор в Красной Поляне, где я обитаю последние несколько лет, в начале апреля официально закрылся зимний сезон. Большинство сезонных работников типа меня – инструкторы, гиды и прочий лыжный люд – разъехались по домам или перешли на летний режим работы.

Но тем временем, где-то очень далеко, в стране викингов, фьордов и трески весной ещё даже не пахнет! На удивление, дорога на машине из Москвы до места назначения, заполярной  норвежской столицы города Тромсё, оказалась довольно быстрой – каких-то 30 часов созерцания карельских и финских пейзажей, и чем дальше на север, тем все более пустынных. Далее погрузка на лодку, разработка плана на предстоящие дни и, наконец, выход в море!

Формат поездки лично для меня абсолютно новый – Sail&Ski. В течение десяти дней предполагалось передвигаться на яхте среди фьордов и островов архипелага, делать остановки в интересных и красивых местах. Причем выбор мест для катания осуществлялся не по заранее продуманному плану, а практически на ходу. «Вон та стенка мне нравится. Кэп, мы можем причалить здесь? – Да, конечно, не вопрос».

На точку старта скитур-маршрута попадаешь очень просто, а главное, красиво! Следующая часть совершенно понятная, и неплохо отработанная мной в этом году в Красной Поляне, Абхазии и Приэльбрусье – после высадки на берег топаем наверх пешком, вернее, на скитуре. Ну а дальше катимся вниз. И все сначала!

Сам процесс перемещения по фьордам на лодке заслуживает отдельного рассказа, невероятно увлекательное развлечение. И ко всему прочему, это крайне комфортно, когда твой дом перемещается вместе с тобой. Не надо тащить на себе в горы лишних вещей, запасов провизии и кэмпового оборудования, как в других многодневных бэккантри трипах – у подножия всех маршрутов тебя всегда ждет лодка-дом – укрытие от непогоды, еда, тепло, электричество, да еще душ с горячей водой!

Единственное слабое место подобного формата путешествия – это качка при выходе на большую открытую воду. Говорят, к этому быстро можно привыкнуть, буквально через пару дней «прикачаешься». Но наши маршруты в Норвегии сейчас в основном были аккуратно упрятаны от открытого моря за островами, а ночёвки всегда проходили на спокойной воде фьордов или заливов.

В комплекте нашей яхты по имени «Alter Ego» был маленький катер с навесным мотором, предназначенный для выброски команды на берег, поэтому точка старта скитур маршрутов была абсолютно любая, практически у подножия горных массивов, что ещё сильнее упрощало нашу жизнь. На каждой из наших высадок, на островах или материке, снег начинался прямо от воды, то есть – Ski In, Ski Out, что характерно для этой части Норвегии.

Обычно в подобных поездках удаётся контактировать с местными жителями, райдерами и гидами, получая от них много информации о месте пребывания и особенностях. К сожалению, путешествуя на лодке и в постоянной погоне за капризной норвежской погодой, мы были практически лишены этого общения.

Северная Норвегия заселена достаточно слабо, и большинство отдельно стоящих домов на берегу – это лишь летние домики (дачи), в которые норвежцы приезжают только в тёплое время года. Шанс встретить машину или человека в середине апреля во время прогулок по ближайшим деревушкам ничтожно мал. При этом доступ на самые отдалённые острова всегда есть (паром, тоннель, мост), а асфальтовое покрытие на живописной прибрежной дорожке будет идеальным.

Еда в поездке готовилась исключительно собственными силами и, благодаря чёткой организации и графику дежурств, голодающих на судне не было. Правда, в те дни, когда погода совсем не позволяла нам выйти на гору или во время длительных переходов по архипелагу, наши запасы провизии таяли на глазах. Благо, трюмы на корабле были забиты провизией под завязку, и, влекомые шелестом конфетной обёртки или запахом свежезаваренного кофе, кают-компанию сразу наполняли люди, готовые поддержать друзей в минуту разорения закромов.

Ко всему прочему, запасы еды активно пополнялись командой непрофессиональных рыбаков под предводительством райдера Сани Ильина. Как только лодка делала остановку в подходящем месте, Саша уже через минуту держал в руке удочку. Количество рыбы в море реально поражает. Треска самого различного калибра за разные части туловища поддевалась на крючок постоянно. Свежесть морепродуктов, и как следствие, превосходные вкусовые качества, ставили их в топ рейтинга на обеденном столе, обходя на виражах таких фаворитов, как – шоколад, печенье, сгущённое молоко и варенье.

Норвегия – это сказочное место, другой мир, другая планета. Плавные изгибы береговой линии и тихий шелест волн о борт корабля успокаивают и настраивают на созерцание. В то же время, массивные скальные бастионы, поднимающиеся прямо из воды, отвесными вертикальными стенами уходящие в облака, и кулуары, заканчивающиеся огромными лавинными выносами прямо в море, добавляют пейзажу суровости, провоцируя на подвиги и прилично щекочут нервы.

Нередко катаясь здесь в плохую погоду и в условиях недостаточной видимости, постоянно испытываешь чувство тревоги, переживания перед неизвестностью и суровостью окружающего ландшафта. Но вокруг море и всё меняется за секунды, стоит только туману рассеяться и выглянуть солнцу. Углы начинают сглаживаться, кулуары перестают быть безумными тоннелями в неизвестность, а спокойствие моря в заливах и фьордах только добавляет легкости и делает спуски незабываемо красивыми.

С одной стороны, ты смотришь на малозаселённые заполярные территории с очень сложным рельефом, а с другой – видишь отлично развитую транспортную сеть с паромами, мостами и тоннелями.

Даже самый удаленный остров здесь будет иметь связь с материком, если и не при помощи дорог, то водным сообщением, а на берегу возле крохотного причала обязательно будет стоять один-два небольших домика с ярким фасадом и почтовым ящиком. Норвегия – удивительное место, я с радостью вернусь сюда.

Команда «Полярной Экспедиции Картеш» высадилась на южной оконечности архипелага Новая Земля в районе мыса Саханин, чтобы провести здесь 10 дней и исследовать территории.

В составе группы фотографы Владимир Васькин, Константин Галат, Андрей Ермаков, Александр Терехов и ученые орнитологи – Вероника Самоцкая и Андрей Бушуев, а также спасатели из московского отряда Центроспас Владимир и Андрей, в функции которых входит охрана лагеря и команды от встреч и «общения» с белыми медведями.

Новая Земля — это крупнейший архипелаг российской Арктики, разделяющий Баренцево и Карское моря и простирающийся с юга на север почти на 1000 км. Климат здесь суров, территории пустынны и практически не пригодны для жизни людей.

Большая часть Северного острова Новой Земли покрыта горами и ледниками. Южный остров – это огромные пустынные пространства арктической тундры круглый год продуваемые сильными ветрами. На архипелаге живут белые медведи, северные олени, песцы, тюлени и моржи.

Долгие годы Новая Земля была полностью закрыта для посещения – здесь находятся несколько полигонов, где в 50-80 годы проводились испытания различных видов ядерного оружия. И в наше время попасть на архипелаг не просто, помимо географической труднодоступности, каждой группе исследователей и путешественников необходимо согласовывать свои перемещения с пограничниками на материке, утверждать заранее программы научных исследований. Сейчас поверхностный радиационный фон на южной оконечности Новой Земли в норме.

В летний период Новая Земля, как и другие полярные архипелаги – Земля Франца-Иосифа, Северная Земля, Новосибирские острова, становится местом сезонного обитания и гнездования для десятков видов перелетных водоплавающих птиц.

Долгие годы изучение птиц на Новой Земле не проводилось и сейчас ученые-орнитологи постепенно возвращаются на архипелаг для наблюдений и проведения исследований.

Уже второй год подряд команда «Полярной Экспедиции Картеш» высаживается на архипелаге в районе мыса Саханин. Около 100 лет назад поморы-промысловики построили здесь хижину, именуемую на старых картах «Белая изба», где занимались в летний период промыслом морского зверя, заготовкой мяса оленей и пушнины, сбором яиц диких птиц.

Второй год участники экспедиции «Картеш» восстанавливают избу и делают ее более пригодным для жизни пристанищем в этих суровых северных землях.

Крайняя точка полуострова Канин Нос – 68°39' N 43°16' E – граница Белого и Баренцева морей. На мысе находятся только 36-метровый маяк и метеостанция. Вокруг море, тундра и пустота.

Сухопутного сообщения с «материком» нет. Зимой на станции живут и работают 5 человек, летом — не более трех. Провизия, топливо и все необходимое для жизни и работы доставляются вертолетом один раз в год. В летний период сотрудники маяка и метеорологи посменно отправляются в отпуск «на материк», как правило на 1,5 -2 месяца.

На мысе Канин Нос владыка Иаков и иерей Роман освятили маяк, которому недавно исполнилось 100 лет и совершили таинство крещения служителя маяка Андрея в заливе Баренцева моря.

Более недели судно «Картеш» провело в акватории Белого моря. Фоторепортаж: первый значительный шторм и испытание для судна и команды, портреты и лица судовой команды и участников экспедиции, старейшие на Белом море и в России морские биологические станции ББС «Картеш» и ББС МГУ им. Перцова, закаты и восходы...

В Чупской губе в день своего 74-летия на борт судна вновь поднялся бессменный капитан «Картеша» Ян Ефимович Стельмах, более 30 лет управлявший кораблем.

В Архангельске к команде экспедиции присоединились епископ Нарьян-Марский и Мезенский Иаков и иерей Роман Тулакин для осуществления миссионерской деятельности в труднодоступных прибрежных районах Большеземельской тундры, острова Вайгач и Новой Земли – самой северной епархии России.

Судно «Картеш» пополнило в Архангельске запасы топлива, воды и провизии и возвращается в Баренцево море, двигаясь на север и восток. Следите за эфиром!
Более полная информация на сайте проекта: polar-expedition.ru

Старт каждой длительной морской экспедиции – это довольно хлопотный процесс. Подготовка корабля к плаванию, тестирование основных агрегатов судна, проверка работоспособности оборудования для научных исследований, получение множества разрешений и регламентов занимает довольно много времени. Но это необходимые и важные подготовительные процедуры, поскольку до конца октября 2016 судну «Картеш» предстоит пройти не менее 5000 морских миль в заполярных акваториях Баренцева и Карского морей, в том числе в удаленных районах и в автономном режиме.

Во время подготовки корабля к плаванию мы провели несколько дней в Мурманском порту, который уже несколько лет является домом для «Картеша» – здесь его восстанавливали и переоборудовали, здесь он зимует в ожидании очередной летне-осенней безледовой навигации.

Мурманский морской порт занимает огромную территорию на побережьях Кольского Залива и является одним из крупнейших морских гаваней Европы. Он включает в себя торговый порт, рыбный порт, порт Атом-Флота – место базирования большинства атомных ледоколов российского Заполярья, множество доков и судоверфей. Мурманский порт – это царство воды, бетона и металла!

Чтобы сменить картинку, наша команда отправилась на пару дней в поселение Териберка, которое расположено на морском побережье в 150 км восточнее Мурманска. Это место было известно поморам ещё с первой четверти XVI века и являлось важным пунктом в маршрутах купцов, а местные жители столетиями занимались здесь рыболовным промыслом.

В районе Териберки побережье Баренцева моря имеет обрывистые скалистые берега и бухты с уникальными валунными пляжами. В тихую ясную погоду береговые рельефы и бухты здесь чем-то напоминают Крым в районе Балаклавы. Конечно, если не считать остатков снега в скальных ложбинах в середине июня!